随着Kate Spade和Jimmy Choo两桩并购案的落锤，轻奢阵营三足鼎立的局面被打破。在增长放缓、消费者口味变化的背景下，时尚品牌们为了自救或者壮大都在考虑长远发展的举措。对于处在夹心层的轻奢品牌们来说，转型革新已经是迫在眉睫的生存大计。

　　说了很久的Jimmy Choo并购案终于落锤

　　时尚品牌的并购频发。继Coach之后，时尚界2017年最受关注的第二桩并购生意终于尘埃落定。7月25日，美国轻奢公司Michael Kors宣布以12亿美元（约合人民币81亿元）收购英国奢侈鞋履品牌Jimmy Choo。按照交易条款，Jimmy Choo每股收购价为3美元，溢价达到36.5%。这一估值是Jimmy Choo 2016财年 EBITDA（税息折旧及摊销前利润）的17.5倍。据悉，交易完成后，Jimmy Choo将保持管理团队的独立性，Pierre Denis继续担任Jimmy Choo的首席执行官，Sandra Choi则继续担任创意总监，同时品牌也将“继续扩展不同品类的时尚产品”。而Michael Kors将把重点放在为该品牌拓展渠道上，包括线下零售网点以及电商。

　　Jimmy Choo创办于1996年，由马来西亚出生的华裔鞋履设计师Jimmy Choo(周仰杰)和当时在英国版《Vogue》时尚配饰编辑Tamara Mello联合创立，不过，两位创始人先后于2001年及2011年离开品牌。此后，Jimmy几次易主，命运可以算得上坎坷曲折。

　　2001年，凤凰股权投资公司收购了周仰杰手中的全部股份，并成为持股51%的大股东。2004年，Jimmy Choo被Lion Capital以1亿英镑收购，2007年被TowerBrook Capital以1.85亿英镑收购，2011年，JAB以5.25亿英镑（约合人民币46亿元）买下该品牌。2014年，Jimmy Choo在伦敦成功上市。

　　已经在私募手中被倒了几次手的Jimmy Choo在上市之后发展策略十分激进，每年以开店15家的速度扩张。但近年来Jimmy Choo业绩增长在逐渐放缓，2016年，Jimmy Choo营收达3.64亿英镑，实际增长率2％，而2015年和2014年增长率分别为7％和12％。数据显示，在亚洲市场的推动下，男鞋成为Jimmy Choo增幅最快的类别，鞋履占总销售额的75％。2016财年，Jimmy Choo 的直营门店新增了10家。截止2016年底，Jimmy Choo在全球的直营店总数达到150家。

　　今年4月24日，Jimmy Choo宣布寻求出售。随后的两个月里，竞标者名单越来越长，香水制造商Inter Parfums、私募股权公司CVC Capital Partners，卡塔尔王室投资基金Mayhoola、中国复星集团、中国弘毅基金等等，都曾经上过名单。不过Michael Kors以诚意满满的收购价成为最终的胜出者。有人说这次Jimmy Choo终于逃出私募基金的手掌心，投靠了时尚品牌，其实对于MK来说，拿下Jimmy Choo也是志在必得。

　　借助Jimmy Choo，Michael Kors将完成自己的翻身大计

　　成立于1986年的Michael Kors在2011~2014年间全球“轻奢热潮”下，靠着激进的渠道策略迅速扩张。2013年，Michael Kors在全球有2913个零售网点，到2015年7月已增至4133 家。但这么多年来，Michael Kors的产品结构始终以手袋为主。截止2017年4月1日的第四季度，Michael Kors 净损失达到2680万美元，而去年同期，它还有1.77 亿美元的净营收。今年5月，该品牌宣布将在未来两年关闭100~125 家门店。

　　Michael Kors的困境的确已经到了不得不求变的时刻。借助定位高端且规模精简的Jimmy Choo，Michael Kors旨在完成自己的翻身大计。从品类来看，两家可以说是完美互补——Jimmy Choo目前75%的销量来自鞋类产品，而Michael Kors的鞋履产品销量仅占总销售额的11%，把Jimmy Choo招致麾下，无疑将提高Michael Kors鞋履产品在整体销售额中的占比。Michael Kors表示：“对Jimmy Choo的收购将会开启我们打造奢侈品集团的策略，这个奢侈品集团将真正专注于国际时尚品牌。”

　　看到没有，从轻奢到奢侈，Michael Kors要换跑道了。

　　Coach的目标是成为多品牌的现代奢侈品集团

　　再来看看Michael Kors的竞争对手Coach。2015年，Coach以5.74亿美元收购高端女装鞋履品牌Stuart Weitzman。今年5月，Coach以24亿美元收购了竞争对手、同为轻奢品牌的Kate Spade。至此，Coach集团旗下拥有Coach、Stuart Weitzman和Kate Spade三个品牌。连续的大手笔收购使Coach集团地位大增。Coach CEO Victor Luis则明确表示，要将Coach扩展成为一个多品牌的现代奢侈品集团。

　　从轻奢到现代奢华，Coach要做的事很多，比如重塑品牌形象，更新产品设计，逐渐减少打折，成立新的高端产品线Coach1941，关闭一批业绩不佳的门店等等。而收购Kate Spade这笔交易的主要目的也是丰富产品线。2016 年，Coach的女装手袋等皮具配饰产品净销售额达31亿美元，其它女装产品（鞋履与时装）仅为3.07亿美元。相比之下，Kate Spade服装、珠宝等产品销售额（还包括规模较小的男装业务）达到3.5亿美元，此外还有文具、餐具等家居产品线。

　　Coach的转型从目前来看，至少是颇有成效的。从2016财年开始，Coach的销售额开始出现正增长，终结了前面超过10个季度的连续下滑。其中，在中国大陆地区更是实现了多个季度的连续双位数增长。

　　轻奢并购大战

　　◆2015年1月，Coach以5.74 亿美元收购高端女装鞋履品牌Stuart Weitzman

　　◆2017年5月，Coach以24亿美元收购了竞争对手、同为轻奢品牌的Kate Spade

　　◆2017年7 月，Michael Kors以12亿美元收购英国奢侈鞋履品牌Jimmy Choo

　　从2014到2016年来看，Coach和Michael Kors的营收几乎差不多。但2017年以来，随着Kate Spade和Jimmy Choo两桩并购案的落锤，轻奢阵营已经发生天翻地覆的格局变化。过去轻奢阵营中Coach、Michael Kors和Kate Spade三足鼎立的局面被打破。Coach、Kate Spade成为一家，Michael Kors正在逐渐壮大，今年两家的营收对比会出现什么变化？接下来还会如何动荡？姑且不去猜测和探讨，但摆在眼前一个很清晰的事实就是，轻奢品牌们正在转变轨道，积极革新求变。

　　这当然和时尚零售的大环境低迷不无关系。不止轻奢品牌，就连LVMH这样的全球第一奢侈品集团也加入了并购的大潮。根据意大利米兰的咨询公司Pambianco的报告，全球时尚和奢侈品行业并购增长势头明显，2016年时尚和奢侈品领域的并购案例共96例，与2015年的74起相比，同比增长30%。各大公司收购的主要目标是“确保实现长期扩张，在未来加强自身竞争力，增加市场份额。”

　　变化已经开始，并且正在持续显效

　　然而Coach、Michael Kors们所面临的困境不单只是全球时尚零售的低迷问题。更重要的是——消费者变了。换句话说，人们对所谓的“轻奢”不那么感兴趣了，轻奢品牌的市场狂热期已经结束。经济下滑时期，时尚零售业低迷，消费者开始向市场的两端倾斜。在大众市场，Zara、H&M、优衣库等平价快时尚品牌发展迅猛；而在高端奢侈品领域，Gucci、Dior等品牌放下身架拉拢年轻人，复苏趋势日趋明朗。在这样的背景下，处在夹心饼干中间的轻奢品牌，难免有些不尴不尬。同时，从商业模式来看，轻奢品牌普遍面临过度商业化、频繁折扣和形象模糊等问题。打折、降价成为轻奢品牌们的家常便饭，以此扩大市场份额，提升收入和利润，但这样一来，却又让他们背离了原本希望塑造的高端大气上档次的轻奢品牌形象，结果是品牌价值被稀释。

　　在增长放缓、消费者口味变化的背景下，时尚品牌们为了自救或者壮大都在考虑长远发展的举措。对于处在夹心层的轻奢品牌们来说，转型革新已经不再是可有可无的嘴上说说的套话了，而是迫在眉睫事关生死的生存大计。在优胜劣汰，强者愈强的商业世界中，不改变就会落后被淘汰。于是乎，大手笔收购时尚品牌，丰富产品线，减少打折促销活动，向高端市场靠拢，调整品牌战略……Coach宣称将扩展成为一个多品牌的现代奢侈品集团，Michael Kors表示将开启打造奢侈品集团的策略，都在快马加鞭的用力奔跑，扩张领域，寻求增长动力和突破口。

　　但任何事情都带有双面性，大手笔的收购虽然能带来短期的股价提升和销售刺激，但在品牌业绩不振、战略大幅调整的阶段，并购也必然带来诸多的风险和压力。处在夹心层中的轻奢品牌们如何突围，最终依靠的恐怕还是来自品牌自身的改变与革新。但无论如何，变化已经开始，并且正在持续显效。而在这个震荡的过程中，不止轻奢领域，整个时尚行业的格局正在被重新洗牌。