在悠远的历史进程中，各具特色的东亚三国中日韩服装在继承与新变中不断发展。中国是以汉服和旗袍为代表，日本和韩国则是以和服和韩服为代表。在时尚日新月异的今天，中日韩三国的传统服装到底能否继续自己的美丽传承呢？

　　日韩传承 汉服没落
　　
　　要说韩国和日本的民族服装，中国人的功劳可是不小。要知道，他们的和服和韩服都是从我国的服装中继承过去的。日本的和服源自我国三国时期东吴，因此和服又称为“吴服”；而韩国的韩服则是借鉴了我们国家唐代服装的款型和样式。

　　可说来也怪，作为老祖宗的我们在提及传统服装的时候，很难拿出像样的汉服与韩服和和服相媲美。总算还有旗袍可以在视觉冲击上与日韩抗衡一下，可是在历史传承上又显得单薄了许多。

　　日本和韩国对于自己民族服装的继承是领先我们的。即使是在日本“明治维新”全盘西化的情况下，和服依然得以保留；而韩国的韩服也在动荡的时局中得以幸免。这些都值得我们去思考，为什么我们的传统服装就没有人家“徒弟”的服装有生命力呢？我想，其中的原因已经不是简简单单的服装问题了，更是文化信仰的继承问题了。

　　看看人家日韩服装的传承。以日本为例，据说日本在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服都是公认的必穿礼服。每年还会有许多日本人带着孩子去到西阵织参观学习，手把手教育孩子如何织和服，通过言传身教让和服文化一代一代地传承下去。

　　日本人能够把文化保存得这么好，真是不易。而相比之下，我们的唐代华丽羽衣，宋朝的清丽汉服，现在都已没了踪影，顶多在古装电视剧中可以看到改良版的古装。而现在再提到中国传统服装，人们仿佛只能想到清代满人的旗装了。只是那“花盆底”旗鞋和发冠实在让人难以消受。而实际上我们现在看到的旗袍也是经多次进化改良的苗条版，也算是清秀高雅了。

　　看着日本人教导孩子认识和织和服的场面，我们也就明白了日本文化为什么能传承得那么好了。文化的传承一方面要靠政府的文化政策，另一方面更加要依赖民间自觉地薪火相传。

　　在继承中发展

　　中国的汉服为什么难以为继？为什么中国人就不懂得继承？如果这样发问，我想也是冤枉了中国人。其实中国人还是很为自己所拥有的文化而感到自豪的。但问题是行无余力，在生活没有一定物质做基础的情况下，谈继承也就近似于纸上谈兵。

　　另外，中国文化所特有的包容性也使得中国更具有融合力。要知道，中国的“龙”图腾就是由多个动物组成的。在漫长的中国历史中，很多的少数民族在这片热土上建立的政权。他们的服装特点以及文化在汉文化的影响下融入了华夏民族的日常生活，于是汉服就在包容中改变了模样。而日本和韩国在历史的进程中，民族结构相对稳定。像日本，即使是在最动荡的战国时代，天皇也没有该换过门庭；而韩国虽然也有过百济、新罗、高句丽鼎立的时代，但是朝鲜族一直是朝鲜半岛统治者。因此，中国汉服改观比较大也是有其客观原因的。

　　如果客观的说，中国的服装发展还是注重发展和实用性的。以旗袍为例，在旗袍发展的四十年里，它从没有停滞过自己发展的脚步。比如在1921年旗袍刚刚兴起的时候，它更多的是继承了旗人服装的特点：平直、肥大。但是到了20年代后期，开衩旗袍就开始崭露头角了。等到了旗袍的黄金时代30年代，旗袍更是根据穿着者的需求变化着。

　　由此可见，中国服装发展还是以实用性为发展趋势的。

　　但是我们也应该意识到，我们的服装体现着我们的文化，我们的确现在不再实用汉服了，但并不代表我们就可以忘记我们的的文化。如果为了实用而完全抛弃文化，这样的做法无疑是愚蠢的。我们应该在传承自己文化特色的基础上谋求变革和发展。

　　三国传统服装简介

　　●庄重宁静的和服

　　和服，江户时代以前通常指吴服，是日本的一种民族服饰。其称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法传入日本的缘故。

　　和服最早期因中日文化交流而深受古代中国的汉服影响，尤其是日本历史上的古坟时代（相当于中国晋朝及南北朝时期）。但到了平安时代（相当于唐末宋初），由于双方内外条件变化而暂时中断交流，日本文化进入了一个高度本土化发展的时期（也是一段自我孤立时期），和服的构造也因而更具有其本土色彩。

　　由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。

　　和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

　　●白衣民族的韩服

　　韩服是受汉服和蒙古服饰的影响，从古代演变到现代的传统服装。韩服的线条兼具曲线与直线之美，尤其是女士韩服的短上衣和长裙上薄下厚，表现端庄闲雅。一袭韩服透露着东方伦理和超世俗之美的完美结合。

　　1897年大韩帝国成立后，开始依国名称韩服。现代韩服特指的是李氏朝鲜时代定型的民族衣装，同时在20世纪因为实用原因进行了一些较大的改动，并没有完全依照李氏朝鲜时期韩服的真实版型。最近，改良韩服和生活韩服在韩国出现。韩服的特色是设计简单、颜色艳丽和无口袋。

　　在韩国通常自认为韩服拥有三大美，即袖的曲线、白色的半襟以及裙子的形状。现代女性韩服的普通着叫做“赤古里裙”，包括赤古里和高腰背心裙。男性韩服的普通着叫做“赤古里巴基”，包括赤古里和裤。普通百姓正式的女性韩服还要在赤古里裙外加穿唐衣，男性则在赤古里巴基外增加周衣。传统高级韩服通常用明紬（明朝制法的绢丝）制作。老百姓的韩服通常用大麻、苎麻或者棉制作。高丽时代朝鲜的白色苎麻经常进贡给唐朝。由于韩服穿着不便，除了在正式的场合和一些古老乡村外，现在已很少韩国人会在日常生活中穿着韩服。近年亦有人制造改良韩服（又称生活韩服）作日常生活穿着之用。

　　赤古里作为上衣在朝鲜男女中通用。赤古里在朝鲜的三国时代，高句丽叫做“襦”，百济叫做“复杉”，新罗叫做“尉解”。直到高丽王国的时候，赤古里这个名称才第一次被记录下来，用汉字写作“赤古里”。其叫法很可能有来自蒙古的影响。最初赤古里及腰部，直接来源于汉服襦裙上襦的影响。但到了朝鲜王朝末期，赤古里仅长至腋下且刚好遮住胸部。白纸做的动襟则衬托出了女性颈部。赤古里由五个部分组成，分别是衣、襟、动襟、紟和筒袖。

　　●垂衣而治的汉服

　　汉服，不是单指汉朝的服装，而是广义上汉民族的传统服装。它是指公元前约21世纪至公元17世纪中叶（明末清初）这近4000年中，在华夏民族（汉代以后又称汉民族）的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和装饰体系。

　　中国自古有“垂衣裳而天下治”之说，飘逸、流畅、端庄、典雅，才是汉服的精神所在。除古希腊以纱为衣外，只有汉服能在神髓上实现衣袂翩翩飞举仙的姿态，挥洒又不失大国泱泱之持重，夸张而不离儒道文化的含蓄。配色用料以及细节之处，更是对一个国家审美能力与工艺技术的集中考验。

　　汉服这一概念所涵盖的时间跨度极广，历经无数次文化融合，几千年演变兴衰，款式、形制、用料、剪裁在各个历史时期都有着明显的不同。但是汉服依然传承了几千年延续不断的一些特点，这些特点也成了定义汉服的重要依据，即:交领右衽、宽衣缓带、系带隐扣。

　　交领右衽：衣领相交，且左侧的衣襟压在右侧的衣襟上，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果，这和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分。

　　宽衣缓带：衣衫阔大，以带轻缚。舒适性与随意性是汉服文化的一种缩影，与同时期西方的服装对比，汉服在人性方面具有不可争辩的优异性。当西方人用胸甲和裙撑束缚女性身体发展时，宽大的汉服已经实现了放任身体随意舒展的特性。

　　系带隐扣：中国自古尊重自然，崇尚天人合一，以带为汉服的主要系缚物，不仅尊重了自然和谐的人文思想，还利用衣带飘飘制造出飘逸灵动的动感美。