在米兰时装周开展得如火如荼之际，却传来Dior辞退首席设计师约翰·加利亚诺（John Galliano）的地震级消息。时尚圈没有想到，加利亚诺更没有想到，酒后引发的一场争执居然能一石激起千层浪，不仅给Dior的这把交椅，也为加利亚诺的未来画上了一个未知的问号。也许时尚圈的现实总是太过令人惊奇和应接不暇，当它呈现在我们面前，反而显得不够真实。面对这样的时尚圈，设计师们似乎都开始不约而同地回忆上世纪的美好年代。

　　今年的米兰时装周上，Marni、Jil Sander、Bottega Veneta三个品牌无疑是最强势的。作为Bottega Veneta的设计总监，汤马斯·迈尔（Tomas Maier）采用了极简的设计理念，将利落的线条赋予长裙。印花的白色丝绸和黑色蕾丝的组合形成冷感又颇具趣味的叠加，令人总是难以区分哪一部分是蕾丝，哪一部分是蕾丝投射的阴影。然而除却华丽的羊绒面料与丰富的色彩把握，Bottega Veneta的套装和外套的思路似乎被困在了上世纪60年代。

　　如果你已经对Marni的奇诡产生审美疲劳，但又始终抱有一丝期待，那今年的秀似乎还值得一看。设计师卡斯蒂廖尼（Consuelo Castiglioni）为这一季的服装带来一丝多变，长轮廓的着重设计让服装又多了一抹成熟之感。类似建筑窗格图案的几何花纹出现在这一季服装的每一个角落，只是这种从头到脚的歇斯底里让人联想到幽闭症患者对于空间的恐惧。不过可圈可点的是设计师对于比例的巧妙把握，单品的可搭配性也赋予了更多的灵活多变之感。

　　尽管设计师拉夫·赛门斯（Raf Simons）同样在他的Jil Sander秀里展示了上世纪60年代高级定制服装的轮廓，甚至在某些款式上留下了当时电影和上世纪中期的色彩，他却在以高明许多的方式在操作。他剪出了非常简洁的轮廓线条——实际上甚至比时装秀中展示出的还要简洁，但却运用了非常复杂的面料。他将稠密而讨喜的黑色羊绒衫与独特剪裁的滑雪裤搭配，又把粗针织的羊毛线衫与外套搭配，丝绸面料上的各色花朵也在模特的步履中扭捏生姿。

　　但就如同设计师强烈的表达方式一般，这一季服装设计灵感同时也被强烈地束缚住。某些面料的运用实在太厚重，尤其是毛毯般厚实的茧型外套，完全不具诱惑力，辜负了设计师精妙的剪裁。事实上2011年春季的女装中，多的是展示女子撩人魅惑一面的设计，如果有朝一日赛门斯能把这种撩人感和他的天才结合在一起，说不定会是一场美得瞠目结舌的时装秀。

　　皮特·邓达斯（Peter Dundas）本季将奥地利哈布斯堡王朝的灵感填进了Pucci的时装秀里，目光锁定在了性感客户之上。他采取骑术风格，民族刺绣和深橄榄色的呢料，修身的设计把模特的身段雕刻得玲珑精致。

　　Versus，作为Versace的年轻副线品牌，现在由设计师克里斯多佛·凯恩（Christopher Kane）执掌。今年的作品和他原来的设计比起来似乎平淡了一点，扎着马尾辫的模特们身着花色的简单长裙和套装长裤，将骨感呈现得淋漓尽致。类似彩色雪花屏图案的拼贴设计让人眼花，设计师似乎把这个品牌的趣味都修剪干净了。

　　另一方面，Missoni的风格仍然如过去般充满青春柔软的气息：印有花朵和蝴蝶图案的裸色纱料自然过渡到粉色，与宽大的针织外套一起层叠飘荡。设计师安其拉·米索尼（Angela Missoni）自由而富有想象力的设计概念令人沉湎其中。在时装秀的最后，米索尼与她90岁的父亲一起登台谢幕，为服装的时间跨越感赋予了新的意义。

　　这么多品牌的设计看下来，上世纪60年代的轮廓与剪裁似乎成为设计师们灵感来源的魔咒。Aquilano.Rimondi今年在面料的创新上下了一番工夫，但是服装的线条和独特的网格图案则毫无疑问来自于60年代。

　　好在Giorgio Armani打破了这场诡异的60年代魔咒。设计师用柔软、无束缚的面料和淡粉色、米黄色和银色来体现一种新的轻盈感。Giorgio Armani似乎对于让服装呈现出漂浮质感的方式非常感兴趣。飘荡的裤管与裙摆在绸缎的演绎下显得洒脱随性，不露声色的收腰设计又保留了设计师的一丝严谨。