网络就是挺厉害的，迅速生猛，推出一个时髦人物很便捷且传播很广。“犀利哥”就是一个例子。

　　原以为，“犀利哥”的产生源于现代青年对无拘无束又狂野奔放的一种赞美，但未想到竟会因此酿出“犀利哥服”。仔细看一下，如今衍生的着装风格是一种散漫的、不讲搭配的、故意扮作新贫状且无视社会规范的。也就是说，这种风格的服饰配套自20世纪60年代以来数次出现过。

　　20世纪60年代末，欧美一些青年由于物质条件充裕而精神生活匮乏，从而刮起一股“嬉皮士”风，不仅举止上讲究我行我素，着装上也一味地追求怪。自此至20世纪80年代初，西方国家的街头上，总能看到裤腿儿敞开着走的男青年，大号曲别针穿在耳垂上，上衣松垮着有大大小小的洞。

　　1983年5月，香港理工学院举行了该院第九届时装展，当年获得冠军的竟是一款乞丐装。评审专家们一致认为，这款衣服有一种浓浓的流浪味道。

　　在时装界营造这种反传统的叛逆精神，并推出“朋克”风貌的无疑要追溯到服装设计大师维维安·维斯特伍德。她在1973年时于伦敦街头开创了“摇摆起来”的时装店，至1977年时，伴随着“朋克”风的大范围兴起，她索性将店名更改为“世界末日”，后又于1981年创作了怪怪的令人生惧的“海盗服”。

　　乞丐装的典型模式是衣服包括帽子不收边儿，新衣服也要做出虫蛀状、火烧痕、最好出现一个个不规则的洞。成年人甚至公务人员的休闲式西服、毛衣上也要补上几块其他色料的补丁，而且要补在通常易磨破的肩部、肘部上。

　　中国改革开放刚刚打开国门时，恰是20世纪70年代末，虽说又过了几年才普遍流行乞丐装，可是中老年依然不理解。四五十年代出生的人因为经历过三年节粮度荒，过惯了贫困的生活，衣服、袜子破了补上补丁接着穿是常态，在“文化大革命”前后还被认为是艰苦朴素的表现，当年这样穿是很积极、很无产阶级的样子。改革开放后日子好了，再加上化纤面料不易破，因此人们已不习惯穿补丁衣服了。记得有一组漫画，一姑娘穿一条有补丁又有洞的牛仔裤走在大街上，旁边走过的老年人实在看不过去，遂掏出20元钱送给姑娘，要她去买上一条新裤。未想，遭到姑娘白眼，挨了一句骂：“老土”。

　　20世纪90年代初，巴黎时装大师圣罗兰·卡尔拉格裴直接推出“褴褛风格”的时装，跟着，一位来非洲国家马里的30岁的设计师以“胡立·贝特”为名推出系列乞丐装。他的设计思路已经不是无病呻吟、“为赋新词强说愁”了，干脆从跳蚤市场买来残次衣服，然后将这些破衣烂服裁剪再制造出新式服装……

　　当时人认为，年轻人追求异端，希望放荡不羁，似乎流露出世纪末一种淡淡的忧伤。可是进入新世纪已经十年多了，为什么波西米亚风迟迟不去，无内衣时装愈演愈烈？人们一阵儿想回归昔日的优雅，一阵儿又想摆脱礼仪的束缚，有时突发奇想欲重温骑士装的浪漫，有时又想放松一下自我，寻求一种对现实的逃避。总之，人们都想要一个为所欲为的空间，而这样的空间在服饰形象上很容易找到。可以说，所谓“犀利哥服”是一种服饰语言的调侃，同时是一个时代服饰形象的代名词或集中了理念的视觉形象。

　　服饰总是文化的。