近些年来，韩国男装以时尚的设计、简约的造型、上乘的品质越来越受到世界时尚界的瞩目。最近，韩国男装在尺码上又发生重要变革，在原来的95（相当于S）、100（相当于M）、105（相当于L）、110（相当于XL）几个基本型号基础上增加了97、93等针对更多体形需求的尺码。当我们还将男装的尺码停留在传统的S、M、L、XL几个型号上时，韩国男装品牌已经先一步开始了探索和前进。虽然小小的尺码看似有些鸡毛蒜皮，不值一提，但判断一个国家的某个产业发达度，却正是要从细节处观察和体味。

　　现在，我们正处在由“服装大国”向“服装强国”迈进的征途中，作为主力军的中国男装目前处于一个怎样的发展状态，在通向“服装强国”的道路上，我们的品牌还有哪些差距，还有多远的路要走？带着这些问题，本报专访了中国服装协会产业经济研究所常务副所长陈国强，一番对话之后，关于中国男装的优势与不足，以及“服装强国”梦想与现实的碰撞等等极具前瞻性的观点经由陈国强副所长的分析一一呈现。

　　中国服饰报：服装产业发达的欧美等国都拥有自己的世界级著名服装品牌。拥有世界级著名服装品牌与衡量一个国家是否达到“服装强国”有怎样的关联？

　　陈国强：拥有世界级著名服装品牌是衡量一个国家是否达到“服装强国”的一个重要标志。这一点是肯定的。如果没有被世界认同的一批一流品牌，那么“服装强国”就无从谈起。

　　中国服饰报：单就中国男装品牌而言，目前其发展状态是怎样的？

　　陈国强：从中国男装目前的发展状态来看，中国男装已经具有了很好的制作工艺，也有相当高水平的设计能力和比较完整的产业链。如果不从品牌知名度上看，我们甚至可以说中国男装与欧美男装具有差不多的质量水平。很多国外大牌在中国销售的服装是“中国制造”和中国企业设计的。还有一些国际知名品牌则完全是在中国设计的，由中国设计师“主刀”的。

　　中国服饰报：中国男装品牌具有的这些优势从何而来？

　　陈国强：这和中国男装的历史比较长有一定关系。上世纪二三十年代，“红帮裁缝”就已出现，专门为外国人加工西服。从这个意义上讲，中国已有近80多年制作男装西服的历史，在这一过程中，不可避免地会吸收到西方服装的制作工艺、设计工艺，再加上近些年来中国在高档西服面料上的研发不断提高，所以说中国的男装已具备一定实力。并且，不只是西服，在男装其他品类上也有很多中国品牌是具有实力的。

　　中国服饰报：但遗憾的是，中国男装在制作、设计上都已具备了国际一流水平，却还没有出现一个世界级的超级品牌。

　　陈国强：其实一个品牌能成为世界级的品牌，不仅要求品牌的质量，很重要的一点是要有消费者的认同。所谓世界级的品牌，更是要被全世界的消费者认同。除此之外，还应该具备以下几点：第一，要有一个能被全世界都接受的文化理念，服装背后所透出的文化底蕴要有。第二，它要有文化传播的力量，正如在很长一段时间内，流行趋势来自于西方，然后再传到中国，我们是跟在他们后面的。第三，产业链的配置要全球化很重要，“可以不是中国制造，但要是中国思维的”这句话应该让我们好好深思。

　　中国服饰报：能被消费国的消费者认同，是一个国际品牌必备的素质？

　　陈国强：是的。不仅要有原产地国的认同，还要有被消费国的认同。这一点，国际大牌做得很好。中国的品牌值得深思，在我们“走出去”的时候，有没有仔细研究国外的文化，收购的国外品牌在运作过程中失败的原因，正是跨文化的传播没有做好。可以说，现在我们的第一步上已经初步成功，即产品质量和设计方面，但在跨文化传播和全球资源配置上还远远不够，这方面的能力相对较弱。

　　这几年，我们可以发现，中国服装企业提高了单个企业的能力，也拼命地向外走了，但从整个产业组织角度来看，中国的整个服装产业链在融合全球和配置全球资源的能力还远远不够。

　　中国服饰报：这是否也是中国服装品牌和男装品牌下一步的发展方向？

　　陈国强：可以这么说。要想成为一个国际化的品牌，是需要时间的。毕竟我们改革开放才30几年，中国品牌发展到今天，非常不容易，我们应该看到自己的发展，珍惜自己的发展成果，但同时也要看到不足。

　　中国服饰报：我们的不足都表现在哪些方面？

　　陈国强：服装的国际化不是就产品论产品，还是一种生活方式的传播。产品本身、经营者自身水平、消费者的消费水平，这些要素都要同时具备。举个例子，比如说国外的一个知名服装设计师可能同时对家居设计也有很深的造诣，抑或是对建筑设计有见地。在国内，虽然有些萌芽，但总体上来说，国内的服装设计、家居设计和建筑设计还属于三个泾渭分明的不同领域，这种状况对形成一种生活模式很不利。所以，这也是为什么说我们的品牌制作工艺很好，单个设计也不错，但还是很难成为国际级品牌的一个原因。

　　中国服饰报：就是说，我们要学会跨界，更多领域、更广泛的跨界？

　　陈国强：是的。国际大牌的视野比较宽，你可以发现，近来它们的跨界模式很多，比如说服装品牌与电子产品之间的跨界合作，阿玛尼与三星合作推出的手机等。我们在这方面也存在不足，而这在一定程度上也成为影响中国品牌国际化进程的一个因素。

　　中国服饰报：其实，除了品牌自身的原因之外，作为消费者，似乎国内的消费者崇洋的现象比较严重。

　　陈国强：这也是需要一个过程的。很多的趋势是从西方开始的，消费者有一个先入为主的意识，一季一季的时尚发布都是先看西方的，虽然我们每年也有两个时装周，但消费者依然是更关注巴黎的、米兰、纽约的时装周。

　　中国服饰报：他们有一个先天的优势？

　　陈国强：对，从文化大背景下看，他们有一个时间上的领先性。这一点我们不能否认。所以很多企业家和设计师就说，品牌的国际化发展，除了品牌自身的能力和努力外，还和国家整体经济实力的增强以及文化影响力的增加有很大关系。

　　中国服饰报：综合以上各方面的要素，您能做一个假想的判断，中国距离产生世界级的知名男装品牌大概还要多久时间？

　　陈国强：这个真的很难判断。我想，少则五到十年，多则二三十年。这和我们国家经济文化话语权在世界上的地位是同步的。品牌不仅仅是一个产业的反映，也是国家影响力的反映。需要我们的企业努力、行业协会的努力和政府努力。据我了解，这两年大家确实探索很多，我感到我们的企业家和行业协会、政府也在不断地学会如何去培养中国的世界级品牌。

　　海外案例

　　韩国男装之所以越来越受到世界时尚界的关注，很重要的一点是有一批韩国新锐男装设计师在世界时尚舞台上崛起。像Jung Wookjuun（郑郁俊）、Choi Bum Suk（崔范锡）都是世界各大时装周的常客。

　　Jung Wookjuun（郑郁俊）在2007年6月以Juun.J的名字第一次出现在2008春夏巴黎时装周上，其设计完全展现颠覆与新潮，让巴黎时尚圈惊艳不已。他以“Repositioning”为主题，将军装大衣再一次进行了完全阐释，对经典进行了解构，呈现出一种新的设计风格。时尚届又一颗新星”、“一位极具创造力的设计师”等等溢美之词向郑郁俊涌来，他甚至还被法国《费加罗报》选为“最受关注的6位设计师”之一。在2007年的巴黎时装周发布秀大获成功之后，郑郁俊在巴黎开设了以自己名字命名的JUNN.J品牌店，并成为巴黎时装周的常客。随着JUNN.J品牌知名度的不断提高，郑郁俊不断受邀参加希腊雅典时装节、俄罗斯时装周等海外各国时装盛典，已经成为了一个活跃于国际舞台上的设计师。

　　2009年纽约时装周上，拥有男装品牌General Idea的Choi Bum Suk（崔范锡）一鸣惊人，被纽约时装周主办方IMG公司选定为“三大值得关注的设计师”之一。2010年，国际知名品牌PUMA发布了其首个亚洲设计师合作项目，联手崔范锡，为PUMA经典怀旧系列产品Disc Blaze设计一款独具匠心的限量鞋。“能够和崔范锡这样年轻时尚的设计师合作，我们倍感愉快。因为这种合作促成了富有创造性的设计，更贴近了PUMA与年轻消费者之间的距离。”PUMA亚太区市场营销总监Christoph Peter Isenbuerger曾如此称赞与崔范锡之间的合作。另一方面，崔范锡在音乐方面的才华和跨界，也是PUMA看中他的重要一点。

　　在“闯国际”的男装设计师不断出现的情况下，韩国男装企业也在加紧探索更新的发展方向。韩国最知名的男装企业之一科隆公司最近开始了与国内外知名设计师合作的业务，强化品牌和设计师之间的合作，这种合作不是单纯地出品设计师产品，而是聘请国内外的知名设计师作为品牌的创意总监，可直接参与公司的商品企划。比方说，其旗下的运动品牌HEAD就已经聘请了韩国时尚界炙手可热的先锋设计师崔范锡作为创意总监，为接下来的品牌新出发做准备。另一个韩国男装知名品牌CAMBRIDGE从去年开始就已经和以擅长手工西装而闻名的英国设计师Timothy Everest合作，聘请其担当创意总监，到目前为止，该品牌已经在销售额上得到不错的收获。还有一些男装品牌是与知名的艺术家合作，在部分产品品类上进行跨界。

　　除了善于和知名设计师进行深度合作外，韩国男装企业还非常注重对人才的培养，他们虽然喜欢招聘那些有从业经验的员工，但很多企业都有常年不间断的招聘，通过建立人才数据储备库，以备不时之需。即便是这样，韩国业界仍然不断地呼吁要注意对人才的培养，给人才更好的发展空间和薪酬待遇。