[近几年的春夏男装周上，蕾丝成了主要看点之一。但是，着装的性别模糊化不见得是LGBT人群持续运动的结果。相反，说前者推动后者还更靠谱一些]

　　彩虹降临美利坚，蕾丝网住不列颠。同性婚姻在美国的合法，被视作婚姻观念、两性关系里一个世界性的变革。这可不是一日之功，早在立法之前，各种突破性别的文化浪潮，就凭着影视、时尚秀、街头艺术等载体，一波波地标新出异，冲击旧有的审美观。就拿这几年的春夏男装周来说，蕾丝成了主要看点之一，它敦促我们换一种眼光看男装……不对，是换一种眼光看男人。

　　位于蕾丝大潮中心的人物，是Burberry风度翩翩的创意总监兼首席执行官克里斯托弗·贝利（ChristopherBailey），他有一个特别尖的下巴颏，一对特柔顺、特深情的蓝眼睛。是的，他是gay，同英国演员西蒙·伍兹在一起有六年了。之前，他的伴侣是MiuMiu的设计师克罗艾，但后者不幸患脑癌早逝。

　　看这一季Burberry的作品，你很难不联想到贝利的性向——领巾、扣子、裤子，乃至品牌最有名的战壕风衣，都用上了蕾丝。精致的流苏花边，蓬松起泡的尚蒂伊花边，要是它们都出现在街头男性的身上，该是怎样一番景观？

　　唯恐天下不乱的设计师，会好好利用男装周的机会，集中轰炸一下观众的审美。看一件两件，你撇嘴冷笑：男不男女不女，搏出位么？但看上一长串，你就得认真衡量一下这么做的道理了。Burberry第一个出场的模特是照片转发率最高的，他皮肤黝黑，扎着短短的卷发辫，身穿一件特优雅的蓝灰色海军华达呢风衣，人们的眼球全被吸引到了胸腹：风衣下露出了象牙白衬衫的蕾丝纹理，脖子上还系着一条芥末黄的蕾丝领巾。

　　在Burberry44套出场服装里，有33件都用了醒目的蕾丝。蕾丝往往贴肤贴肉：一件棉质的蕾丝休闲衬衫，月牙边短袖，对襟处镶一圈扎眼的白色褶裥，下配修腿裤和挂着穗子的懒人鞋。男人用上蕾丝，便带了一种忧郁的气质，变得伤春悲秋，心窍都一下子多了好几瓣似的。

　　《独立报》的一篇综述，很不客气地说贝利弄上台的这一干男模好像是从摇篮里爬出来的，把摇篮也一起拽上了T台。不过，蕾丝在英国可是很有来头的。近三个世纪前，意大利通心粉传入伦敦，一群年轻人疯狂追捧，被唤作“通心粉俱乐部”。事实上，他们多是富家子，爱慕海峡那边的新奇玩意儿，喜好舶来的食品和烹饪技术，在衣着上也要与众不同。那时的他们穿戴富有夸饰，代表性形象之一，就是一头长卷发，身披蕾丝边宽松女上衣。

　　所以，太阳底下没有新鲜事，Burberry之类的品牌玩蕾丝，不过是继承英伦纨绔子的传统。秀美精致的蕾丝，显得英国男人只要一有机会，还是很乐意过分装扮自己，甚至互相比试一番的。贝利的这次演出，地点也特别合适：海德公园草地的大天篷，贵宾观众随意聊着天，托着香槟盘的侍者在豪华的开司米野炊毯之间款步而行，欣赏男人着女装，正需要这种既随意又矜持的简·奥斯汀式氛围。

　　倘若蕾丝只是伦敦人和伦敦品牌的嗜好，说它多么时兴、多么引领潮流，大概还勉强。但在紧接着的米兰男装周上，Gucci[微博]也以实际行动声援了Burberry。

　　Gucci的创意总监亚历山德罗·米歇尔（AlessandroMichele）履新也不多久，他打造的这支男模队身上不仅有蕾丝，还有大量的褶裥、饰片、刺绣、钩针以及花卉图案，率性地调用各种女性服饰元素。米歇尔并不是gay，他这一套风格被客气地称为“genderflexible”——灵活性别，说穿了也就是男女混搭。

　　Gucci和Burberry一样，“招牌菜”里都有战壕风衣这一项，Gucci的风衣尤以一根迷人的腰带著称，不过在本季，米歇尔似乎赌咒发誓，要把男性气概削弱到最低。穿风衣的模特，风衣上印有一只大猫——本季的主题图案之一，脑袋上戴上了一顶红色的挂绒球的钩针帽，脖子上还围了大花围巾。

　　XanderZhou、AstridAnderson、StrateasCarlucci，本季大打蕾丝牌的男装品牌还有好多，不管看得惯还是看不顺眼，你都得承认如果男装周一直搞下去，设计师一定得从女装元素上动动脑筋，而genderflexible的口子一旦打开，必然是越来越大。我觉得，着装的性别模糊化不见得是LGBT人群持续运动的结果。相反，说前者推动后者还更靠谱一些。时尚讲究的是必须出新，以新代旧才有活路，所以，时尚秀场就成了一个试验田，在这里，大众第一次看到男人大面积越界消费女装，从而知道在社会的此处彼处，正在点燃一些不安于现状的星星之火。男人是什么，女人又是什么，最最古老的文化概念，被放在解剖台上重新解剖，重新界定和阐释。