弗朗索瓦-亨利.皮诺上一次在中国接受采访还是2013年，就在法国总统奥朗德对中国进行国事访问的第二天，法国皮诺家族在北京宣布，将向中国政府捐赠流失海外的圆明园十二大水法中的青铜鼠首和兔首。

　　他是开云集团(Kering)的首席执行官兼董事会主席，名副其实的奢侈品帝国统治者，旗下拥有GUCCI[微博]、Bottega Veneta及Saint Laurent等最为知名的奢侈品品牌。2013年，开云集团营收收入97.48亿欧元，皮诺家族持股约四成。公司的创始人是弗朗索瓦.皮诺，亨利.皮诺的父亲。父子俩在2013年3月期的《福布斯》杂志上曾被估计大概有150亿美元的身家。

　　时隔两年，在开云集团香港总部，亨利.皮诺又接受了中国记者的采访。还是一头短短金发、随意贴身的西装，脸上挂着得体的微笑，但湛蓝色的眼睛里同时投映出礼貌和坚毅。

　　在最近的一段时间里，开云在公共议题上亮相颇多。在戛纳，开云组织酒会和晚宴作为其举办的“Women in Motion”评选活动方案的一部分，旨在提出电影行业中的女性议题，并延伸到更广泛的女性权利问题上。在纽约，就销售假货问题，开云向美国联邦法院提起了针对中国互联网巨头阿里巴巴[微博]的诉讼。在巴黎，它发表了一份《环境损益表》的综合说明，成为第一个用环境衡量自身经营，并以货币价值形式反映出来的奢侈品企业。

　　亨利.皮诺在采访时始终把“社会责任”挂在嘴边。“我们不仅仅是关注财务上的数字，更想谈谈开云的行事之道”，甫一坐定，他便开宗明义。

　　事实上，开云的“处境”并没有如此闲意。GUCCI在中国多地专柜推出大幅度折扣，部分商品低至五折，且原本仅对VIP会员的折扣优惠，也开始对普通顾客开放。GUCCI在母公司开云集团占据着举足轻重的地位，但近期市场表现欠佳。年报显示，2014年Saint Laurent总营收以27.0%的速度迅猛发展，Bottega Veneta同比增收11.3%，作为主力品牌的GUCCI却下滑1.8%。2015年第一季度，GUCCI的经营利润同比下滑7.9%，其中亚太地区跌幅达10%。

　　贝恩咨询和意大利奢侈品行业协会发布的2014年度奢侈品市场报告显示，去年中国内地奢侈品市场8年来首度出现负增长，市场规模较2013年下降1%，降至1150亿元。而同样在2014年，中国内地消费者在全球市场的消费额却上涨9%，达到3800亿元，在全球奢侈品市场占近30%的份额。

　　“虽然市场短期下滑，但我对它的长期发展是有信心的”，亨利.皮诺说，定义奢侈的很大一部分内容是可持续发展，这也许也是开云在现阶段不断重申它的原因。

　　当务之急是增长

　　《21CBR》：年初集团发布年报时，您曾表示开云2015年不会进行收购，而是专注现有品牌的恢复。那么，具体有什么样的举措?

　　皮诺：奢侈品是一个不断增长的全球性生意，因为可以接触奢侈品的顾客数量在不断增长。因此，只是为了扩张的购买行为是没有意义的。我们希望开云集团旗下的品牌是一种理想有效的组合，以覆盖奢侈品市场的各个方面。有不同产品类别，涉及不同价位、品牌风格各异，并且相互互补。集团今天的投资组合并非完美理想，但它非常符合市场需求，我们旗下各个品牌潜力巨大。

　　我们构建投资组合的行为始于2001年。2001至2002年底是大举收购的第一波。而2002至2011年，我们没买什么，却专注于建立品牌和发展品牌。然后在2011年，我认为现在是时候来看看我们的产品组合是否和奢侈品市场发展一致了，如果没有，我们应该加强投资组合。当时的情况是，男性市场在过去的十几年成长迅速，而我们没有一个品牌是100%针对男性的。当然，我们在硬奢这块有宝诗龙，所以有意加强这一块，包括钟表业务，因此，我们买了Brioni，买了GP芝柏表(Girard-Perregaux)和雅典(Ulysse Nardin)，并加强了宝诗龙在中端奢侈品市场的地位，以及Pomellato与麒麟珠宝在亚洲世界的发展足迹。2011年至2012年，我决定逐渐停止收购。现在，当务之急是关注现有品牌的增长。

　　《21CBR》：请谈一谈您对中国奢侈品市场的看法吧，因为去年的财务数据并不令人满意。

　　皮诺：下滑肯定是短期的，我对未来非常有信心。不仅仅是对中国市场本身，还包括大量的旅游人数。你知道，奢侈品市场是和旅游业的发展趋势联系起来的，后者结构上也包含奢侈品业务的一部分。大部分增长的游客迄今为止来自中国。因为现在只有5%的中国人有护照，只有这5%的人在旅行，以后人数会增加两倍、三倍甚至更多。如果我们能够在他们旅行的时候服务他们，当他们回来后，也将在自己的土地上继续和这个品牌保持联系。

　　始终在正确的地方

　　《21CBR》：这几年，中国奢侈品市场的变化很大，时常听到评论称中国顾客越来越复杂精深，并开始青睐于小众奢侈品牌。开云集团将如何适应这种新型消费趋势?

　　皮诺：这是真的，倒不是说中国消费者一直在变化，而是指他们比其他人变化得更快，但演进的方式是一样的。如果你环顾西欧和美国过去30年的趋势演进，会发现中国的变化方式是趋同的，只是后者用了更短的时间。我们有需求复杂的老顾客，也有才接触奢侈品市场的新顾客，因此，在同一个国家，有时候同一家商店，你得同时服务于这两种类型的客户，且须确保服务到位。

　　变化还涉及到门店网络的布局。中国的商业环境尚未成熟，在过去的七八年，商场建设遍布中国，城市在不断发展，商业地图也处在变化之中。三四年前位置很好的商场，现在可能并不怎么地理优越了，因为这个城市已经变了。这是新出现的局面，需要我们应对，所以我们得采取非常灵活的策略，以确保我们始终在正确的地方。

　　《21CBR》：年轻人成为奢侈品市场的主力军，而奢侈品也有意回应这一趋势，设计日趋年轻化，从某种意义上来说，开始演变为一种奢侈品快时尚，您是如何看待这种现象的?

　　皮诺：快时尚现在没有发生，今后也不会发生。尤其在亚太地区，消费客户端的年龄变得越来越年轻，这和西欧以及美洲市场稍许不同。这个现象不会影响到我们对奢侈品核心的定义。

　　过去的奢侈品会讲历史，现在一些传统的奢侈品元素在渐渐消失。在传统意义上，奢侈品是稀有的，因为很难买到，有的产品不到巴黎不到米兰是买不到的——地理因素是稀有的一部分，但跟奢侈无关。此外，过去奢侈品强调的是用料精美、做工精美以及创意，功能性没有今天这么重要，而对未来的考虑则完全是缺少的。如果我们想要继续奢侈品的生产方式，那我们从用料和做工的现在和未来都必须是可持续的，必须确保未来能够继续获得优质的原材料。如果不考虑这个问题，就犯了很大的错误。我认为这才是新奢侈的定义。

　　可持续与新科技

　　《21CBR》：可持续发展是否会增加成本?

　　皮诺：成本问题在短期内会有影响，因为在短期我们需要做很多的投资、研发。比方说皮革染色方面，我们通过和大学的合作寻找一个不用重金属铬的皮革染色的方法。我们一共找出了3种方法。两种方法适用于GUCCI和BV，之后巴黎世家也会用无重金属的染色方法。我们的成本会在短期内提高，但是通过扩大我们所用的新工艺，整体的成本会下降。我们在改变染色工艺之后，用水量有所减少，用电量也减少，所以未来整体的成本在下降。

　　全世界可持续做得最好的品牌是Stella McCartney，这个品牌不用皮革，他用有机材质，而且使用的能源是可更新的新能源。这个品牌成立于2001年，发展到今天，每年的销售量达到2亿欧元。那么从它的利润结构而言，和其他品牌是相当的。当你要做可持续发展的时候，一开始就把它融入各个环节中，而不是后期一点点加上去。这是一个绝好的例子来阐明可持续发展怎样可以为我们做出贡献。

　　《21CBR》：可持续除了注重环保之外，也包含了传承的理念。但老一辈手艺人面临着退休，那么开云在这一方面是否有忧虑呢?

　　皮诺：工匠需要很长的时间才能达到一定的技能水准。过去，教这些技能的学校在意大利和法国，如今它们已经不复存在。我们意识到教育下一代手艺人的重任需要自己来承担，所以我们建立了自己的学校。比如裁缝学校，通过三年的学习将学生们变成我们所需要的有一定裁缝技能的人才。BV也设立了自己的学校，教授学生古老的技能，如何把皮革弄得非常柔软——这是一个非常重要的会在手袋上用到的手艺。这些年轻人接受培训后，都会在开云旗下的品牌工厂工作。

　　《21CBR》：您如何看待新科技与奢侈品的结合?开云是否有一些研发的案例?

　　皮诺：我觉得新科技在奢侈品当中的应用是非常重要的。无论是改善产品的质量，还是新材料或者是改善制作工艺方面都有帮助。举个例子，我们现在已经开始用生物科技制作皮革，用活体的细胞来制作皮革。这个皮革是真实的皮革，但是我们可以有很多的应用，比如制造出全透明的皮革。另外一个例子是可穿戴技术的运用，它使得我们的衣物不仅关乎外表，而且能够服务于我们客户的个人需求。从可穿戴手表开始，你会看到衣物也将与新技术融合，以提升新的特性。