10月21日，随着法式梧桐层层染黄，2016春夏上海时装周在新天地太平湖公园落幕。为期9天的活动发布了共45场时装秀，吉承、邱昊、张达、上官喆、何艳等本土独立设计师的最新作品均出现在上海时装周的T台上。

　　除了这些已经被中国时尚界熟知的设计师名字，今年的时装周上被更多提及的，是各间showroom的名字和今年春天才第一次公开亮相的MODE。

　　Showroom和MODE的生意经

　　第二次在上海亮相的MODE上海服装服饰展在逾6000平方米的展厅中呈现了400个国内外时装配饰品牌而成为本届时装周最引人关注的话题。

　　“作为MODE展帮助设计师和品牌明确自身定位，实现从‘秀场’向‘市场’的过渡。”上海时装周组委会副秘书长吕晓磊女士说，“对于爱好时尚的看客来说，MODE是秀场里的15-20分钟T台末端的无限延伸；而对于真正的业内人士来说，MODE才是真正的战场。”

　　作为上海时装周的官方showroom，本次MODE上海服装服饰展实际到场专业观众逾5300人次，其中专业买家和品牌代理商近5成，其中既有全球知名买手店H. Lorenzo创始人Lorenzo Hadar、国际买手店Opening Ceremony的买手Carol Song和Jesse Hudnutt，也有诸如一尚门、Triple-Major等国内买手店，以及连卡佛Lane Crawford、10 Corso Como等国际大型商业精品集合店运营者。

　　MODE Shanghai的成形，不得不说得益于近年来国内showroom和买手店的井喷式发展。国外时装周配套产业链发展较为成熟，四大时装周一年两次的showroom都已被业内人士熟知。而在中国，showroom仍是新兴业态。在欧洲，Showroom 已经是产业链中十分成熟的一环，时装周期间同期举办的静态展示空间，让买手们得以直接触摸、感知时装的每一个细节，与设计师进行交流，进而直接带来订单。可以说，Showroom是确立整个商业购买行为最重要的渠道。而上海直到今年4月才有了第一次官方举办的showroom——MODE Shanghai。

　　去年，由中国著名时装评论人林剑联合杨炯、尹佳圣于2014年4月共同创立的Showroom 时堂，从第一季到第二季成交额翻三番；较早踏入中国市场的海外showroom DFO成交额高出300%。高端消费群对传统量产奢侈品牌的厌倦，以及新兴精英阶层对新锐设计的青睐，使得设计师品牌受到越来越多的关注。各类showroom和买手店顺应市场趋势在中国迅速发展。在强大的市场需求下，MODE Shanghai这个官方配套的展会应运而生。

　　“4月份，MODE Shanghai还只吸引了9家showroom，短短半年过去，10月的MODE规模已扩大至22家showroom及近400个国内外品牌。”MODE Shanghai的组织者Andy表示，“本次MODE开幕首日，即吸引近1200人次。22家参展商几乎全部获得买家直接订单或明确订货意向。”

　　成立于巴黎、立足广州的TUDOO是第二次参与MODE，在他们看来，中国这几年的大环境是买手店和showroom蓬勃发展，使得成为设计师品牌的门槛降低了，许多年轻人怀着一腔热血进入这个产业，但他们的设计并不成熟。在这样的情况下，来自第三方的产业配套服务就显得尤为重要，而showroom的出现正好满足了这样的市场需求。

　　“不少中国新兴设计师品牌仍然不成熟，这种不成熟体现在没有准确定位，不清楚自己在和哪些品牌竞争；生产力不到位，成本增高，零售价也随之增高；定价有偏差，核算成本时没有充分考虑公关推广、批发零售各个环节，导致利润空间不足。”TUDOO 的CEO方直表示，“尤其中国市场在公关推广的环节不如国外成熟，很多事需要设计师自己操心，商业模式的不健全造成恶性循环。所以在一个设计师无法兼顾所有方面的情况下，时装周的商业配套措施帮他们省却了不少麻烦。”

　　是更商业，还是更支持独立设计师

　　上海时装周成立之初就以推动本土独立设计师发展为目标，当完成推广到输出的转型后，如今showroom的成功和商业品牌的加入是否会使时装周再度转型变得更为商业化，从而影响独立设计性引起许多参观者的质疑。

　　但独立设计师们并不这么认为。“时尚与商业本来就关系密不可分，如果产品设计出来了却卖不出去对设计师来说也是损失。产业链的完善可以保证市场的良性循环。至于独立性，这始终取决于设计师本身，设计师需要自己把握好秀款和商业款的差别。”独立设计师王天墨在秀场对记者说道。

　　在国内外已经小有名气的独立设计师张达已经多次参加上海时装周，他认为时装周的作用确实不应只在展示，因为对于一个品牌来说，生产水平、管理水平都很重要。“服装设计不取决于一个人，需要很多方面的合作，小型的服装工作室在管理运营上与成熟品牌还是有差距。而上海时装周给设计师带来的最实在的帮助就是提供了更宽广的市场渠道。”张达说，“也因为时装周的推广，大众对本土设计更在意了。”

　　栋梁作为中国首屈一指的买手店，其创始人Tasha表示：“在我看来，上海时装周并非更商业，而是更在乎本土独立设计师了。上海服装设计协会主办的Design by Shanghai项目三年来一直在帮助国内独立设计师开拓海外市场。开设MODE之后，时装周组委会还会将在商业上取得的成功和盈利转而利用到对本土设计师的海外推广上去。这其实是良性循环。”

　　与此同时，上海时装周组委会也表示，他们正在时装周秀场上加大参展独立设计品牌的比例。“从最早时装周上商业品牌与本土设计品牌所占的7∶3的比例，到本次时装周的5∶5，我们争取明年独立设计师品牌能占据参展品牌的60%。”吕晓磊表示。