法国巴黎——再过一周，Chanel的“巴黎在罗马”高级手工坊系列（Métiers d’Art）就将首次移师北京，面向中国消费者进行再度呈现。这是Chanel的一项创举，从2002年开始，品牌的早秋系列变更为高级手工坊系列，其作品均为艺术总监Karl Lagerfeld为展示Chanel旗下的手工坊作品而进行了专门的构思，每次选择一个特别的城市进行发布，成为了一场特别的时尚盛会。

　　随着时尚节奏的加快以及无季节、跨季节时装的兴起，许多品牌都在不断加强原本季节过度但更具实穿性的早春、早秋系列，然而，Chanel的高级手工坊系列俨然已经成为另一个标志性的系列，其任务不仅仅是为了用基本款填满顾客换季时的衣橱，更多的意义在于让一些尚未有能力购入品牌高级定制的顾客有机会以适当的价格获得更优质的面料、工艺和设计，从而对品牌产生更多的情感联系。对于消费者而言，该系列相对于购买一般的普通成衣，也显得更有价值。

　　对于品牌来说：除了设计及制造上更费工本之外，还因异地举办大秀，其发布成本也颇为不菲，而此次将其搬至北京进行原汁原味的演绎，其成本还将继续递增。尽管如此，Chanel全球精品部总裁Bruno Pavlovsky却表示该系列在其成衣业务中占据了相当重的分量：“高级手工坊系列是很特殊的，是我们为顾客们献上的礼物。它与早春系列一道，不属于任何时装周日程，完完全全只关乎品牌本身，只有Chanel才能给媒体与顾客们提供的创意视角。所以，我们的顾客曾经说这两个系列是‘Chanel时刻’。这是我们传递讯息的一部分，在时装周之外，将品牌的内涵、工艺和故事与消费者联系起来。”

Chanel”巴黎在罗马“高级手工坊系列背后的刺绣及羽饰工作

　　更重要的是，在高级手工坊系列的背后，是Chanel整个集团的战略布局。作为一个单一品牌主导的奢侈品集团，其一直在进行传统手工坊的收购，集团在1997年设立了专门的附属子公司Paraffection，负责统一管理其旗下的所有手工坊。目前，该集团已拥有Lesage刺绣坊、Lemarié山茶花饰及羽饰坊、Maison Michel制帽坊、Desrues纽扣及服饰珠宝工坊、Goossens金银制品工坊、Massaro制鞋坊、Guillet花饰坊、Montex刺绣坊、Causse手套坊、Barrie针织坊、Lognon褶饰坊等十余间工坊。

　　其中不少工坊都具有百年历史，在高级时装诞生早期就是行业的有机组成部分。在此前BoF与同是Paraffection负责人的Pavlovsky的访谈中，他曾透露诸如Desrues、Lemarié、Maison Michel、Massaro和Lesage都曾与Coco Chanel本人进行过密切合作。“这几家工坊曾有一个君子之约，即如果工坊后继无人，那就请Chanel参与进来。”

Chanel”巴黎在罗马“高级手工坊系列背后的褶饰及花饰工作

　　“后继无人”差点一语成谶。由于时装工业的制造过程转移到亚洲新兴国家、商业模式无法适应当代更大规模的诉求、工匠的流失以及缺乏新血的加入，许多工坊都面临着倒闭的危险。更严重地，许多传统工艺将失传，这也在更远的时间维度上，影响着Chanel赖以生存的根本——时装，甚至影响整个法国时装行业的前景。

　　“Chanel每年推出六个成衣系列，每两个月就发布一个系列，而大多数工作都是挤在每个周期的最后两个周完成的。我们清楚它们是品牌未来的关键所在，也知道我们必须将它们的产业保留下来。如果最后两周没有人制衣的话，那我们就没有活路了，” Pavlovsky曾这么告诉BoF。

由Karl Lagerfeld拍摄的Maison Michel 2016春夏系列广告

　　这番未雨绸缪是有必要的。近几年波动的奢侈品市场，和高品质原料、工艺的稀缺让品牌们意识到确保产品供应、控制成本以及拓展业务的重要性： 2009年，路威酩轩（LVMH）集团与比利时知名皮革厂Masure制革厂建立了合作伙伴关系；2011年、2012年，该集团又取得了新加坡鳄鱼皮革厂兴隆国际（Heng Long International Ltd.）与Roux制革厂的控制权；同样在2012年，Hermès收购占据法国制革中心地位的Annonay制革厂（Tanneries d’Annonay）；2013年，开云收购稀有皮革鞣革厂France Croco。而Chanel本身，也收购了成立于1870年的法国小羊皮制革厂Bodin Joyeux，并购入了意大利鞋履制造商Gensi Group 的多数股权，其旗下Lesage工坊还屡次出手并购了A.C.T.3手工斜纹软呢坊及Lanel刺绣坊。

　　但供应商和工坊对于Chanel的意义是不一样的。如今，这些工坊已经并非是人们想象中巴黎老城区古旧的房子之中，年迈的手工匠人在昏黄的灯光下进行细密的操作。已经有五间工坊搬迁至巴黎东北郊的Pantin敞亮的新式厂房里。出于协调工作、提高效率的考量，集团也在计划将更多的工坊集中到这里。在Lesage和Lemarié，每个工坊大约保留了60至80名职位，在大秀前，员工将相应增加。虽然大部分的手工匠人都是经验丰富的长者，但也已有不少年轻人在学校毕业后来到这里，担任起刺绣、编织斜纹软呢甚至是设计面料、装饰等工作。

　　保存过去，是这些工坊最重要的任务之一，在Lesage的档案储存室里保存着超过7万件刺绣样品、60吨供应品存货，许多藏品甚至要追溯到19世纪。然而，对于这些工坊来说，更重要的是抱有开放的态度。Coco Chanel当年的对手Elsa Schiaparelli的刺绣品就在这里清晰可见，同时工坊欢迎各种时装品牌前来寻找灵感或进行参观合作。“基本上，所有著名的设计师都曾来到过这里，”其负责人介绍说。

　　不垄断，而持开放心态则是Chanel管理这些工坊的重要策略（许多集团收购上游供应链是为了压缩其竞争对手的生产空间）。在收购之后，集团仅会在非常必要的时候为其资金和管理支持，他们更多地希望这些工坊能够适应现代化的生产模式，自力更生，建立起自己独立的业务。因此，每一个工坊除了为Chanel提供产品支持之外，也需要发展其他客户。因此，Dior等品牌的高级定制有不少部分也诞生于此，更令人想不到的是，包括Lacoste、Levi’s等大众时装品牌、甚至中国时装品牌“例外Exception de Mixmind”都是其合作的客户。工坊里专门的研发部门不仅仅会给Karl Lagerfeld提供参考，每一季，通过研究，他们还将为Balmain等品牌呈现不同的设计方案。

　　“这些工坊是为了重振创意的。每一家都有自己特殊的技艺，他们都对Chanel品牌的发展做出了贡献，但我们希望不仅仅是对Chanel，而是向所有时装品牌提供这些特殊的技艺。我们认为它们能与越多不同的设计工作室与品牌合作月越好，”Pavlovsky解释道：“要让保有创意，就必须要与各种不同类型的人进行合作，不断适应市场的变化，来保证创意和生意的延续。”

　　除了B2B的业务之外，近几年，Chanel开始在渐渐将这些工坊打造为B2C的品牌，并同时在线上和线下进行试水。Pavlovsky告诉BoF，诸如制作配饰的Causse和Goossens都是小规模的品牌，仅在巴黎开店。而Maison Michel这样更有潜力商业化的品牌已经拥有较大规模的批发业务，其在全球120余间高级百货有售。除了巴黎之外，在伦敦的柏灵顿拱廊（Burlington Arcade）毗邻Chanel美容及香水精品店处，还开设了Maison Michel和Barrie的独立零售门店。

　　“因为现在开设店铺的成本较高，我们还希望这些品牌能够更快一点。而在今天，想要更快，就肯定要选择电商服务了，” Pavlovsky说道。Maison Michel和Barrie的产品已经在Net-a-Porter和MyTheresa等奢侈品电商上获得了不错的成绩。今年3月，Maison Michel改版了网站，加入了自己运营的电商服务。Pavlovsky希望通过从零开始，摸索和学习出当代奢侈品牌电商的运营之道。“电商合作伙伴在选择货品和运营商更多的是呈现他们的视角，而我们希望通过自己的电商网站提出我们的视角——更集中在系列上，这对于消费者而言，也可以通过不同的渠道去看到不同的方面，也感受到不同的服务,” Pavlovsky说道。

　　与此同时，Causse手套工坊的线上业务也已开启，据悉，Paraffection旗下Barrie的针织及羊绒产品以及Chanel集团的另一高端内衣品牌Eres也将于今年开展在线销售。虽然Pavlovsky暂无打算开设Chanel时装的线上业务，但一系列对于电子商务的尝试，令市场对该公司的未来的电商版图充满期待。

　　上个月，Chanel再度通过购入Groupe Holesco的少数股权，投资其旗下的Sophie Hallette——一间为Gucci、Valentino， Alexander McQueen等品牌提供服务的法国蕾丝制造商。在声明中，Chanel表示道： “本次合作旨在延续历史悠久的蕾丝产业，保护法国独一无二的古法生产工艺花边列维斯蕾丝（Leavers Lace）。这些拥有 200年历史的机器生产的高品质蕾丝，是高级时装的关键原料之一。”紧接着，Sophie Hallette又迅速收购了同样拥有列维斯蕾丝生产工艺的Codentel。

　　“我们每一次在Chanel做的事情都着眼于未来，不仅仅是今天。今天已经太晚了。我们希望关注的是下一个二十年。所以我们要为‘现在’创造能延续至‘下一个二十年’的良好条件。这和我们如何书写我们未来的价值有关，” Pavlovsky说道。