Phoebe Philo已确定重回时装界，但一次她没有选择加入任何一家时装屋，而是成立了自己的同名品牌。

　　离开Celine的三年里，行业一直翘首以盼Phoebe Philo的下一步动作，作为当代被公认为最懂女性的设计师之一，Philo的回归无疑令她众多的粉丝欢呼雀跃，然而昔日的部下已继承她的风格在别处开花结果，从头再来的她再度引领时装潮流正受到业界广泛关注。

　　菲洛在一份简短的声明中表示：“再次进入我的工作室并进行创作，既令人兴奋又令人难以置信地充实。我非常期待重新与我的受众和各地的人们接触。按照我自己的方式进行独立自主的管理和测试，对我来说意义重大。”

　　搅动大半个奢侈品界

　　自2016年宣布离开Celine后，只要哪个时装大牌的创意总监空缺，便会有Philo即将加入的流言，LVMH旗下的Dior、开云集团旗下的Bottega Veneta和独立奢侈品牌Burberry、Chanel、爱马仕等品牌都曾是流言的主角。

　　不过最接近成功招募Philo的却是拥有卡地亚、梵克雅宝、万宝龙等以硬奢品牌著称的历峰集团。去年2月，在竞业协议即将到期之际，《WWD》援引知情人士称Philo可能会加入历峰集团旗下的奢侈品牌Azzedine Alaïa或是在历峰集团下建立个人品牌。

　　知情人士还表示，Philo和历峰集团董事长Johann Rupert有着密切的个人关系，后者可能成为Philo的支持者。因为此前历峰集团已与前Lanvin创意总监Alber Elbaz创立合资公司AZFashion，但是令人扼腕叹息的是，这位同样被人认为是最懂女人的设计师却在今年4月因新冠病毒不幸离世。

　　或许是被突如其来的疫情打乱了节奏，此后再没有传出Philo与历峰集团进一步合作的消息。笑到最后的是曾经的母公司LVMH，此次Phoebe Philo的同名品牌公司，LVMH获得了少数股权。

　　LVMH掌舵人Bernard Arnault对此表示品牌是一次“创业冒险”。尽管Phoebe Philo品牌并不属于LVMH集团的正式成员，但是以Philo女士的头部地位，LVMH再次与她合作，对集团来说是一个意外收获。Arnault还称Philo是“我们这个时代最有才华的设计师之一”。

　　Celine 2017春季秀场

　　值得注意的是，支持一个全新的品牌对于LVMH来说可不常见，作为奢侈品界的龙头集团，强势的LVMH通常只对成熟的品牌感兴趣，LVMH最近的大手笔便是在年初以158亿美元完成对美国珠宝品牌Tiffany的收购，这笔收购是全球奢侈品界最大的交易。

　　LVMH少有的支持新品牌是在2019年，继蕾哈娜的Fenty Beauty美妆产品大获成功之后，LVMH为她推出了时尚产品。但是推出不久便遭遇了疫情危机，LVMH和蕾哈娜在去年2月暂停了奢侈品牌Fenty。在此之前，LVMH在1987年为著名设计师Christian Lacroix建立了一个同名的高级时装屋，并在2005年将其出售给Falic集团。

　　不仅如此，让“霸道”的LVMH甘愿只占少数股份同样也难得一见。其中一个少有的案例是2013年，LVMH在聘请Jonathan Anderson任西班牙皮具品牌Loewe的创意总监的同时，获得了46%的股份。

　　据了解，Philo与Arnault家族保持着密切的联系，特别是Bernard Arnault的大女儿也是现任LVMH集团副总裁的Delphine，在Philo发展自己的独立企业时，将继续获得该集团的帮助。

　　Phoebe Philo的影响力

　　Philo毕业于伦敦中央圣马丁时装学院，与Stella McCartney是同学，毕业后McCartney推出自己的系列时Philo与她一起工作。Philo在1997年跟McCartney来到Chloé，并在2001年当McCartney离开后与Gucci集团合资建立了自己的时装屋时担任了最高职位。

　　从2008年到2017年，她改变了LVMH集团旗下品牌Celine(当时叫Céline)的历史，其时尚的服装和包袋受到现代知识女性消费者的欢迎。从那时起，她的名字就很难与Celine分开。分析人士曾估计，在担任Celine创意总监的十年间，Philo以其极简主义的设计风格赢得了大量富有女性粉丝的追捧，帮助Celine实现了高达9亿美元的年销售额。

　　在2017年离开时Philo并没有宣布他的计划，此后也很少公开露面。与此同时，当Hedi Slimane执掌Celine后风格突变，品牌的忠实消费者的似乎不能接受如此大的转变。在Slimane的前五天秀后，Céline 老款在转售网站The Realreal的销售额比月初上升了51%。

　　然而，即便离开了时尚界3年多的时间，业内仍随处可见Philo的设计与风格。尤其是Philo在Celine时期推出的鞋子，我们甚至可以非常轻易的在多个品牌的最新一季秀场中看到类似的存在。

　　另一方面，Philo的退出使得老Celine粉丝无所适从，但是很快的，Bottega Veneta、Loewe、The Row、Jil Sander等品牌便以类似的风格填补了市场的空缺。很明显，是Philo的团队和助手们在各家品牌继承了她的设计理念。

　　其中最成功的便属开云集团旗下的Bottega Veneta，自2019年2月在T台上首次亮相以来，新任创意总监Daniel Lee的设计已经引起了业界足够的关注。Daniel Lee被认为已经从Phoebe Philo那里接过了睿智时装的衣钵。在短短八个月内，Daniel Lee便将Bottega Veneta带到了顶峰。

　　与Gucci不善于打造爆款相反，Bottega Veneta的快速翻身得益于爆款策略，「云朵包」、「牛油果雨靴」、「方头高跟鞋」等产品成为过去两年的众多名流上身的爆款,Daniel Lee还将Bottega Veneta经典的编制元素放大,一反业界Monogram潮流,让诸多没有LOGO的爆款成为品牌高辨识度的产品。

　　Daniel Lee首秀便挤进了Lyst年度时尚品牌TOP 20，最新的Lyst 2021第一季度品牌榜Bottega Veneta已跃升至第8位。

　　巨头间的明争暗斗

　　2020财年，Bottega Veneta销售额同比增长3.7%至12.1亿欧元，成为集团表现最为强劲的品牌，而开云集团当家花旦Gucci销售额下滑22.7%至74.4亿欧元，Bottega Veneta被认为将接棒放缓的Gucci成为集团增长的新动力。

　　这或许就是LVMH连续两个的“不常见”背后的缘由——阻断对手的机会，巩固其在奢侈品界龙头的地位。LVMH“越界”竞争的动作频频，为了抗衡历峰在硬奢领域的势力，LVMH买下史上第二大钻石原石后和并购蒂芙尼，去年还在迪拜单独举办属于集团内频频的腕表周，宝格丽、宇舶、真力时等品牌都参与了该活动。

　　RBC 分析师 Rogerio Fujimori 在报告中写道的，“硬奢是 LVMH 唯一不占有领导地位的细分品类，但我们都知道 Bernard Arnault 喜欢永远排名第一。”

　　很明显，此次明面上是协助Philo的回归，实则矛头直指Bottega Veneta以及其背后的开云集团。作为Daniel Lee的领路人和极简风引领者，Philo的同名品牌发布后，势必会分走Bottega Veneta的关注度与销售额，即便LVMH由于仅占少数股权并不能从新品牌那里获得很大的利益，但能让两个老对手一个扑空一个减缓增长，已是LVMH最乐于见到的局面。

　　Phoebe Philo并未透露同名品牌更多的消息，仅表示更多细节将在 2022 年1月发布。