时尚万变，唯有风格永存——百年前时尚泰斗可可•夏奈儿的这句名言激发了多少设计师对于风格的永恒追求。近日记者采访了中国十佳时装设计师施杰，对这句话有了更深刻的理解。

　　中国服饰：在刚刚落幕的CHIC展上，杭州杰施时装公司推出了直接面向买手的个人高端系列，请问您是出于什么考虑？效果如何？

　　施杰：我认为中国服装想要进入一个良性循环、高度分工的阶段，就必须引入买手制。设计师专注于设计，买手专注于市场，二者在一定融合的前提下合理分工。这样中国服装业才能在国际上取得突破性发展。作为我个人来说，理想是通过服装表达对生活的理解，把风格铸立起来。我必须找到一个跟我的模式相配合的运营模式，这就是买手制。这次推出针对买手的个人高端系列，对我来说是一个尝试。我抱着尝试的心态，并没有急于求成。这对我来说是一个必然要做的事情，它必须有一个开始。我想我会在探路与磨合之中，一步一步走好这条路。

　　这个系列推出来之后，效果还不错。很多境外的买手对我们的买手制系列感兴趣，意大利、比利时、俄罗斯等国家的买手，在现场直接下了订单。也有境外客商表示希望可以做我们在欧洲的代理。国内代理商也有感兴趣的，但仍然是简单的代理品牌。

　　中国服饰：买手制对服装设计师风格的推动作用，主要表现在哪些方面？

　　施杰：在目前的中国市场，传统的代理商模式仍然占主导地位。与西方买手相比，代理商对品牌风格有一种跟随性，代理商的风格鉴别能力、前瞻性不够，导致市场上服装产品趋同。一些有思想、对服装风格有独到理解的设计师，进入市场之后，棱角慢慢被磨掉。这对于弘扬中国服装原创设计风格是非常不利的。

　　而买手制和风格设计师之间则可以形成良性的双向互动。一方面，买手选择某个设计师的产品，说明买手所了解的消费者认同设计师的风格，会促使设计师对自己的风格更加的坚持。成熟的买手如果觉得某些产品在实现销售方面有困难，也会与设计师沟通，在保持整体风格不变的前提下作局部修改。这对设计师也是很大的促进。另一方面，设计师风格越强烈，对消费者的影响越大，对买手店的销售促进作用也越大。设计师与买手相辅相成，形成良性互动。

　　目前很多国内品牌销售额很高，但是没有什么风格。大家的产品风格都差不多，或者跟国外某个品牌的风格类似。我们需要引入买手制。只有这样，中国原创自主品牌才会有鲜明的风格，才能在国际上有自己的一席之地。

　　中国服饰：我们知道，西方买手一般为百货公司、风格店等商业流通渠道服务。但是在中国，目前仍占主流位置的百货商场不用引入买手制，日子也一样好过。您怎么看？您认为中国引入买手制的时机已经成熟了吗？

　　施杰：中国引入买手制目前可能还是起步阶段，跟西方相比，目前中国的买手还没有形成有一定的体量。但是我认为无论是百货业还是拥有独特渠道的代理商，都必须这么做，否则在不久的将来，竞争力会越来越弱，直至被淘汰。原因很简单，我们的消费者一直在成长。淘汰某种商业渠道、品牌、某种模式的，永远是人。人的很多生活方式、观念改变了，如果传统百货一直不能形成符合未来生活态势的风格的话，80后、90后，甚至2000后的新生代，他们还会留在传统百货渠道消费吗？目前我们所了解的传统百货，消费人群的年龄层越来越大，这对于百货业、服装设计师是一种双重伤害。百货业丢掉了很大一部分市场份额，而设计师也不得不把产品越做越“老”，失去了品牌风格。

　　实际上目前买手制这种新型业态已经对传统百货形成冲击了。在北京西单大悦城里，就有一定数量的买手店，吸纳了很多国外设计师品牌的产品在店里。

　　中国服饰：针对买手的产品线，与一般的产品线有何不同？您对您的个人高端系列未来有什么打算？

　　施杰：针对买手的产品线必须要有鲜明的个性和风格，要具有强烈的不可复制性。这次跟境外买手的接触，对我来说也是个触动。他们只对风格性强、特点鲜明的产品感兴趣，基本款他们是不会挑的。根据这种情况，在未来发展过程中，我想针对买手的风格款会逐渐区隔开来，风格越来越强烈，到一定程度与面向代理商的基本款品牌完全剥离开来，形成一个独立的高端品牌。在这个过程中，首先要把产品设计做好，使其更加新型化、独特化、风格化，然后寻找一定的平台，一步一步去推广。

　　中国服饰：对于买手模式在中国的进一步发展，您有什么期望或者好的建议？

　　施杰：我希望可以通过行业力量共同努力来推动买手模式在中国服装行业的发展。目前在有意做买手店的机构、个人，与有风格的服装设计师群体之间，还是存在信息不对称的现象。希望通过行业力量，将他们集中起来，通过一定的平台，比如展览会、发布会等，对接起来。这是对未来的中国服装行业产生深远影响的大事。