近年来，不少消费者发现纯棉面料的衣服越来越少了。

　　纯棉面料的减少与棉价密不可分，据了解，目前国内收储价格20400元/吨，今年5月13日，国际CotlookA指数折人民币1%关税价格14889元/吨，内外棉无税价差约为4500元/吨。

　　“和全棉面料相比，化纤面料的价格要便宜很多。”杭州永安制衣有限公司总经理周俊说，其实用化纤代替全棉，是从2008年金融危机之后逐渐开始的，由于购买力减弱，价格更为低廉的化纤面料开始赢得越来越多的市场。

　　在面料企业集聚的泉州地区，企业对新型纤维材料的开发与应用空前活跃，不少企业表示，未来将继续加大新型纤维的使用和开发力度。

　　豪润面料的负责人表示，中国纺织品非棉化趋势明显，未来将以开发功能性、差别化及具有舒适、环保特性的新型纤维纱线为主要方向，充分考虑纤维的加工性能，广泛应用新型纤维进行纯纺、混纺，最大可能拓宽新型纤维纱线的应用领域。

　　山东岱银纺织股份有限公司是国内牛仔面料领域有代表性的企业，在传统以棉为主的牛仔面料遭遇到成本困境后，岱银将非棉纤维在牛仔面料上的高比例应用定为主攻课题，并成功开发出了成分为棉38%、原液着色涤纶38%、吸湿排汗涤22%、氨纶2%的“原液着色牛仔面料”，取得原料和环保双突破，并在2014春夏中国流行面料评审活动中获得“最佳材料应用奖”。

　　然而，创新对很多面料企业来说只是看起来很美。

　　2008年，深圳惠程向长春高琦聚酰亚胺材料有限公司投资5亿元。经过5年的坚守，从原料到制品实现了全领域的产业化，2012年，惠程又针对服装纺织行业的特点进行再研发，推出了轶纶R95服用纺织纤维，该纤维制作而成的Orwinner面料具有耐热、耐寒、防火、保暖等多种特性。

　　“研发新面料远比想象中要困难、麻烦得多。且不说一款面料可能会研发三五年之久，仅是研发出来的新面料，要在生产上执行，便有许多难题。”鲁芳面料科技有限公司相关部门负责人说。

　　鲁芳面料科技有限公司是东蒙集团旗下子公司，“一款新面料要制成成衣并被市场认可，除了成衣设计师的设计之外，还有可能要改造甚至更新生产设备，改变工艺。”东蒙生产技术中心相关负责人介绍，每年都要进行生产机器设备的研发、更新，而生产部门与设计、营销部门的沟通也非常频繁，部门负责人常会为一个新产品能符合大批量生产要求进行讨论，一些争吵也在所难免。最后，为了更好地配合新设备研发、更新服务，东蒙又投入巨资成立了州忆捷缝纫设备科技有限公司。

　　然而，一旦产品被仿制，企业之前的巨额投入就可能打水漂。

　　2007年，江苏斯尔克集团自主研发了“一步法”先进技术，企业负责人称企业为这项技术投入了近5000万元，但现在已经有几十家企业在模仿生产，包括企业最核心的技术装备，也被别家企业抄袭了去。

　　在我国最大的纺织品交易中心柯桥，一些门面简陋的面料设计工作室显得格外醒目。这里生意非常红火，客户不停进进出出。一家工作室的老板称，花上几万元买几套花型设计软件，然后请些设计人员，一家设计工作室便开起来了。

　　“请您给我用软件简单改变一下这个花型。”在柯桥的面料设计工作室，经常能碰到这种客户。

　　在柯桥中国轻纺城，面料模仿跟风的现象比比皆是。有些经营户眼看别人的面料卖得很火，就拿着别人的花型去面料设计工作室“深加工”：简单改变一下花型的细节，变换一下颜色，所谓的新花型就出来了。

　　“在绍兴县，真正有设计研发能力的企业最多只占15%。”当地的印象·迪赛印花设计工作室负责人马小军说。

　　“一些规模较小的面料企业根本就没有面料产品开发人员，更别说什么设计师了。”国内一家大型面料企业的设计负责人表示，这些企业有产品开发技术人员，但只会研究面料本身的结构，比如纱的捻度、组织结构、织造的工艺等，而面料的肌理效果、色彩、风格等则是很少涉及。即使是自己设计的产品也缺少新意，品种规格少，不能做到系统开发、系列生产。  

　　因此，在国内面料界流传着这样一句话——“没有做不了的面料，只有做不了的价格”。

　　“我觉得应该是‘既有做不了的面料，更有卖不到的价格’。国内的面料企业模仿能力很强，但说到创新设计能力和做工精致方面的能力就很匮乏了。”杭州铭和纺织有限公司总经理朱郑挺说，依靠价格竞争的产品是没有前途的，这几年一些企业认识到了产品开发的重要性，加大了产品开发力度。

　　“开发的没有拿到订单，模仿的倒是依靠价格拿到很多订单。一个企业做的好不行，靠的是整个行业要做的好才行。”杭州新生印染有限公司沈雪峰说。

　　在认识到这一现状后，一些有研发能力的面料企业更加注重新产品的保护，有的甚至不惜屏蔽掉一些客户，来换取产品版权不外泄。

　　鲁泰色织布产能占全国近50%，是全球最大的色织布生产商。公司核心技术免烫色织布面料在全球范围内具有明显的领先优势，产品70%以上出口，除了国内商业环境的原因外，知识产权的保护也是考量的范围之一。

　　湖南华升株洲雪松有限公司针对客户共同参与开发的新产品，企业实施一对一销售，在当季不向其他客户推荐，针对自主开发的新产品，当订单量较大时，企业会与委托外加工的工厂签署保密协议，严禁工厂将公司产品对外销售，否则会追究法律责任。

　　河北日伊丰达的老客户圣罗兰家纺，其出口到日本的大衣印花产品大部分由日伊丰达设计开发，花型的技术含量比较高，受合约的限制，从花型设计到最终呈现，所有流程都是封闭式的，日伊丰达只能做这一家，不能做第二家，次品要全部回收，花型与留下来的面料要全部销毁。

　　“国内面料与进口面料没有质的差距，甚至像鲁泰、鲁艺等大企业的产品技术在世界范围内都是领先的，”中国纺织工业联合会会长王天凯表示，“国产面料和进口面料的差距在于设计。”

　　著名设计师郭培的玫瑰坊，使用的面料大部分都是意大利、法国、欧洲以及日本的面料。“一些国外面料企业，仅纱线就有2000多种，不仅选择余地大，而且能满足个性化需求。”郭培认为，进口面料之所以那么吸引国内的服装企业，是面料的创意、花样、色彩和肌理等的极其丰富，也就是面料所蕴涵的艺术性更多。

　　湖北美仓公司设计中心主任涂爱芳表示，“说面料设计缺乏原创性和独特的风格，缺少时尚因素导致面料不够时尚，作为面料设计师我承认这是实情。”

　　“国内设计师设计面料，很多还是从技术上做起，而国外设计师更多的是从花样、质地、手感效果来做，他们甚至从纱线开始设计、选择，再到面料的技术工艺、设计。”她表示。

　　这一点，石狮的纺织企业有着清醒的认识。

　　在今年的海博会现场，来自石狮本土企业的多个面料新品和多项新技术让人眼前一亮，更有很多企业增加创意元素，从而提升了产品附加值。

　　“普通裤子的出厂价只要几十元，而这件出厂价却高达几百元。原因就在于这件裤子，在面料的印花设计上更时尚更有创意，因此附加值更高。”华奇公司董事长黄莎莉拿着两件不同设计，却同样使用冷转移印花技术的样品说。

　　但任何一种技术优势都不可能长久，“新技术总有一天会过期的，核心的东西还在于设计与创意。”黄莎莉表示，尽管技术上领先，但华奇却居安思危，已经签约了好莱坞著名电影服装设计师约瑟夫·保罗，向时尚作品的设计转型。

　　如今，随着服装行业快时尚的大行其道，在以小批量、多品种为特点的订单零碎化趋势下，面料行业也迎来了新一轮的变革，快速反应和时尚创意，成为与科技研发同等重要的核心竞争元素。

　　一场围绕着服装企业需求的战争打响了。