在经历了沃土的滋养、神木的筑成、炎火的涅槃、耀金的锤炼，中国服装行业进入了若水的时代——无形但却有力、无形但却醇厚 

　　“二十年发展融合了太多的人、太多的事、太多的回忆和太多的希望。”主持人白岩松说。

　　随着白岩松说的这一开场白，“云想往事——中国服装协会成立20周年晚会”开始了。

　　来自于全国的服装业者，于10月20日晚8点聚首北京，一起回望过往20年的努力和探索，并对作出突出贡献的群体给予致敬。

　　今夜，北京，星光璀璨。

　　沃土的滋养【1991-1995】　

　　“要感谢那个时代。”雅戈尔集团董事局主席李如成站在舞台中央，心情激动。

　　他的话代表了很多创业者的心声，红豆周耀庭就是一位。

　　“上世纪80年，我们乡镇企业是‘私生子’。”他说，甚至在80年代前期他们的服装还不是直接流通到市场，只能卖给各级纺站。

　　其实，直到1989年后，政府还曾对私营企业严厉整治，很多私营企业不得不挂靠或归属到国营、集体企业旗下。企业自主权很少，缺乏活力，中国服装业一度出现了沉寂。

　　转机出现在邓小平南巡，随后十四届三中全会指出，要“进一步发展商品市场，在重要商品的产地、销地或集散地，建立大宗农产品、工业消费品和生产资料的批发市场。”　

　　这为服装品牌的成长提供了土壤。

　　改制度、看需求、引人才、抓信息、拓网络，乡镇企业纷纷转制，小批量、多品种、交货快、质量好的优势也被越来越多外商看中，纷纷找上门搞合作，或投资联营，或来料加工，或包销产品。

　　其实，早在1991年1月，中华工商时报文章中就说，一些发达国家制衣商喊出了“到中国去办厂！”的口号。

　　这是中国服装产业的一大机遇，中国因成本洼地而成为国际服装产业大转移首选之地，中国服装业进入了世界经济大循环。

　　“三来一补”和三资成为东部沿海地区很多地方的特色。有的嫁接国际先进技术，有的不断总结管理经验，甚至亮相国际展会，但更多企业还是把主要精力放在了产品上，提升产品质量，丰富产品设计。毕竟，在当时国际产业链里，中国还只能以产品说话。

　　时间走到1994年，中国服装人迎来了自己的首份荣耀，中国服装生产和出口开始位居世界第一。

　　而此时，皮尔·卡丹们早已第一时间踏上了中国。

　　国门的打开，市场的开埠，国际大牌的涌入，中国服装感觉到了压力，平台建设提到了议程。“兄弟杯”设计大赛开始举办，十名最佳中国设计师开始评选，《中国服饰报》、《服装时报》诞生了，首届CHIC开幕了，而以市场为中心、以服务为宗旨而成立的中国服装协会，开始见证并推动中国服装业20年来的腾飞史。

　　在压力和梦想之间，一大批中国品牌服装诞生了。

　　雅戈尔衬衫自1991年初面市以来，就把质量意识潜入企业文化，雅戈尔一件衬衫要经过72道工序，每道工序都不少于4—12条细则要求，从领头、口袋、袖子、扣眼到门襟里襟，其左右对称皆限定在1—2毫米之内。

　　而杉杉打出了“杉杉西服，不要太潇洒”的口号，开启了中国服装品牌运作之先河。

　　波司登在1994年开始见识到时尚的力量，那年几十万件羽绒服有一半积压。其老总赴销售一线考察，最后发现产品与市场需求存在颜色、面料、款式、版型、质量等方面的差异。于是他一方面提高羽绒服含绒量，使羽绒服变得更轻薄；另一方面将时装设计理念引入羽绒服。那一年，“真正赚到了钱。”

　　实际上，借助对外加工，沿海企业已开始了解国际服装款式、色彩、面料动态，经过原始积累后，一大批中国品牌服装开始运作。美邦周成建先树立品牌知名度，然后“借鸡生蛋”（定牌生产）、“借网捕鱼”（特许连锁经营）开始虚拟经营；擅长体育营销的李宁不断创新，赢得了业界的尊敬……

　　中国服装业迎来了史上繁荣之景象，招商季节，天南地北的人扛着一麻袋一麻袋钱，等候在雅戈尔和杉杉这些品牌门前，蔚为壮观。

　　神木的筑成【1995-2000】

　　“那时，杉杉每天利润可以买辆豪华车。”郑永刚说。

　　但到了1997年，这种局面不再持续。库存太大；预收货款收不回来；原先排队等待拉货的终端销售商，也开始要求价格谈判；重要的是，毛利润从原来的30%左右已下降到12%……

　　“短缺经济时代过去了。”郑永刚痛下决心，把所有直营店改为特许加盟，开始了变革时代。

　　实际上，此时中国纺织业正在打响扭亏之战，优化结构、大规模“压锭”，这也给中国服装带来了创新升级的机遇。

　　而这一年，中国终于确定了走社会主义市场道路。这也给企业吃了定心丸，企业家也成为一个被认可的阶层。

　　中国企业的舞台越来越广阔。杉杉和雅戈尔先后在沪挂牌上市，开始着手内部机制改革。

　　在这种大环境下，“我们提出了名牌战略，”中国服装协会会长杜钰洲说，“名师、名牌工程”，就是为了提升中国服装设计师社会地位，在客观上起到引导国内服装品牌注重设计、重视设计人才、寻求品牌核心竞争力和差异化竞争的作用。

　　行业领头企业杉杉，再次看到了机会。以每人年薪100万元，杉杉将张肇达、王新元聘至杉杉旗下，力图打造“法涵诗”。

　　1998年4月，王、张二人推出《不是我，是风》主题全国巡展，曾轰动一时。

　　“设计是灵魂，设计师是灵魂的载体，要让灵魂归位。我毫不怀疑，中国的设计师时代已经到来。”郑永刚说。

　　此时，雅戈尔、七匹狼等企业纷纷响应；谢锋情系圣三利、赵玉峰联姻黎明、吕越携手富威格、“凯地”聘请吴海燕、赵伟国；武学伟、武学凯、刘洋等一大批优秀时装设计师如雨后春笋般出现。

　　太和集团甚至高薪聘请法国设计师马蒂担任艺术总监，沈阳黎明服装集团诚邀日本著名时装设计家小筱顺子加盟。

　　一手抓设计，一手抓营销。1998年5月，在零下43摄氏度严寒中，身着波司登羽绒服的藏族大学生次洛代表“中国波司登登山队”，与3名斯洛伐克登山队员一起，登上了珠穆朗玛峰顶。中国波司登登山队队旗插上了世界最高峰，一枚刻有“波司登雄居中国第一，挑战世界名牌”字样的金属牌，也随之留在了世界最高峰。

　　而白领率先启动“顾客完全满意体系”，将企业经营理念、经营战略和实施策略合而为一。

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　　“20世纪末，服装品牌完成了从产品需求到品牌需求，到品位需求，再到人文需求的定位转变。”有专家说，服装产业开始全面参与国际竞争。

　　1998年沈阳黎明“中国古今服饰展演”在法国演出后，雅戈尔代理Maxim’s de Paris品牌。悉尼奥运会法国国家体操队奥运装备选择了李宁，“千禧年中国纺织品、服装贸易展览会”在美国纽约举办……

　　然而，国际品牌已经兵临城下。 

　　炎火的涅槃【2001-2005】

　　经过15年谈判，2001年12月11日中国加入WTO。

　　很快，国际品牌就似发现新大陆般涌了进来，很快“高、中档品牌消费市场被大量国际品牌所占据，如北京赛特、燕莎等商场，其国内自主品牌仅占40%。”杜钰洲说。 

　　而此时，杉杉启动自有品牌“法涵诗”，虽然也曾进入北京、上海等一线城市最高档百货商场，但最终落寞收场。另一个被杉杉高价收购而来的国内著名休闲品牌“意丹奴”，也从一个全国性休闲品牌沦落到只在二三线城市出现的户外运动品牌。

　　后来，时任杉杉品牌部经理的郑学明曾总结到，中国设计师更像设计界的“政治家”，一年才来企业工作一个多星期，其他时间忙于讲课、表演、参加评比，没有国外职业设计师那样根据市场需求进行创作。

　　他认为，知名设计师只能从设计的产品成为品牌的过程中来。

　　于是，2001年杉杉开始探索“多品牌国际化”，通过与国际品牌的合作，学习国际品牌运作经验、设计理念，从而培养自己的设计师和品牌运作人才，从而最后拉动自己原创品牌。

　　实际上，“我们只经过了二到三年运作，就进入了集合式发展。”郑永刚说，旗下已有23个品牌，包括11个国际品牌和12个自有品牌。重要的是，这些品牌杉杉控股60%，这种双方投资建立投资公司的合作模式，双方谁也不给谁打工。

　　显然，郑永刚想走跨国公司的路子：“我们是在做品牌运营商，像耐克、路易·威登那样，以资本为纽带控制时尚品牌。”

　　而在这一年，也有人建议李如成引进洋品牌。显然，李如成感觉到了“很大压力”，运作十多年雅戈尔，在他看来还是有点落后于时尚，“到底放不放弃雅戈尔？”他有一番思想斗争。

　　2002年，他去国外走了一圈后，发现日本一些品牌基本失去了生产支撑，开发能力逐步减弱；美国很多品牌发展得快，消失得也快；欧洲几个名牌也很不景气。　　　

　　李如成回来后，决定准备把雅戈尔打造成一流水平，并定下“创国际品牌，建百年企业”的目标。

　　2001年10月，总投资近8亿元的雅戈尔国际服装城竣工，被誉为全国最大的服装生产基地，其年产3000万件服装的规模也由此开启了雅戈尔垂直产业链模式。 

　　而信息化成为新的决胜利器。

　　通过代理商专卖店管理系统，美邦总部的ERP系统把上游的服装加工制造管理系统，以及销售系统连接在一起。

　　周海江则决定打文化牌。从2001年开始，发起了每年一次的“七夕红豆相思节”活动，倡导海内外华人过中国人自己的情人节，寄托对亲人、对同胞、对祖国的相思之情。

　　而2005年，由中国服装协会、中国设计师协会和报喜鸟集团共同主办“从中国制造到中国创造——报喜鸟2005敦煌‘天垂丽象’原创概念新闻发布会”在北京举行。该发布会以“中国创造”为核心理念，着力倡导中国服装产业由“中国制造”向“中国创造”迈进，打造以知识为基础的国际性品牌。

　　实际上，在这五年里，反思和实验，成为时代的主题。 

　　2002年业界开始大声呼吁：中国服装业需要自己的CEO。

　　2003年中国服装协会产业经济研究所成立，弥补了服装行业没有产业经济研究平台的短板。

　　2005年3月，由中国服装协会主导的中国服装品牌年度大奖出炉，首次以行业名义向社会昭告中国服装品牌，并为科学认识品牌价值提供了参照系。

　　2005年6月，中国纺织企业社会责任管理体系启动，纺织服装业在中国众多行业中率先打响社会责任管理体系，提出“打造负责任的产业链”。

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　　种种努力下，入世五年，中国比较优势发挥得淋漓尽致，服装出口额增长98.65%，其中数量增长89.93%，价值增长10.07%。

　　然而，此时中国服装业已是山雨欲来风满楼。 

　　耀金的锤炼【2006-2010】

　　2005年1月1日，纺织品服装配额终于可以取消了。

　　然而，出口的增长，惹恼了美国和欧洲。4月28日，美国宣布对中国14类纺织进行特保调查；5月13日，美国对三个类别产品重新实行配额限制；5月18日，美国再次对4类纺织服装产品采取特保；5月23及27日，美国又分别对7类纺织服装产品实施数量限制。此时欧盟也称，将对中国的T恤和亚麻纱这两类产品启动“紧急特保”程序。

　　而5月20日，中国政府宣布，自6月1日起，中国将上调78项纺织品关税。

　　终于，6月10日午夜，中国与欧盟在最后期限之前几小时，达成了解决中国纺织品“压港事件”的协议。紧接着的6月17日，中美开始了纺织品长达八轮的马拉松谈判，直到近五个月后的11月8日，才终于修得正果。中国被重新拉回到配额时代。

　　同样，在国际压力下，2005年7月，中国开始实行了升值历程，2006年“破8”，2008年“破7”，人民币飞升速度在人们心中赶超火箭。

　　而就在2008年，金融海啸袭来，订单大幅度减少，中小企业“倒闭潮”来临，由此之下，随着原材料、劳动力价格不断上升，很多东部企业开始向中西部乃至东南亚转移。

　　险象环生，错综复杂。

　　2009年2月4日，国务院总理温家宝主持召开了国务院常务会议，审议并原则通过纺织工业和装备制造业调整振兴规划。

　　随后，2009年的“出口退税上调到15%”，这对稳定出口起到了关键作用。

　　显然，不能只靠政策，企业更要靠自身。

　　“别人的危机期就是我们的机会期。” 七匹狼董事长周少雄说，经济危机影响下，品牌价值提升是品牌发展的焦点。　

　　于是，周少雄放慢扩张，加大自营比重，整合营销资源。

　　同样，红豆服装通过抓“微笑曲线”的两端，全面从生产经营型向创造运营型转变。2008年5月，红豆居家南京湖南路夫子庙店开业，红豆居家又一个概念旗舰店诞生。

　　该门店总面积达800平方米，一楼主要是内衣、居家服、文胸、短裤、童装系列，二楼则是小家纺系列。整个店堂以米色为主调，依据居家生活环境布置，购物、娱乐、休息融为一体，并强调“一站式购物”。 

　　而美邦在杭州旗舰店达5000平方米，以纯在山东、在深圳东门步行街、在广州，都有面积达几千平方米、几层楼的形象店。

　　随着营销能力的提升，中国服装设计的划时代变革来临了。

　　2006年国庆节，谢锋带着他的吉芬，作为第一个成功登陆巴黎时装周开幕秀的中国服装品牌而备受世界瞩目。

　　其实，一批国际知名的服装设计师发展起来，如马可、张肇达、郭培、梁子、罗峥等，成为中国设计的中坚力量。

　　而北京奥运会的开幕，更是给中国服装品牌带来了绝佳机会，两年后，在上海召开的世博会上，30多家中国纺织服装企业获得了特许经营资格。

　　整合国际资源，也成为企业打造品牌的一个杀手锏。在2007年，雅戈尔花费1.2亿美元“吃”下美国KELLWOOD男装业务。尔后，凯雷1.5亿元投资歌力思，伊藤忠收购杉杉集团28%股权，山东如意斥4444万美元资购日本成衣巨头40%股份……

　　随着，自身实力的提升，本土强者营销之战开始了。

　　比如李宁、安踏、特步等本土一线品牌在2009—2010年间争相推出了自己的最新广告，各路体育明星也纷纷加入到品牌大战中。

　　而旭日集团从2007年5月份开始推行CSC9000后，人均产量提高24.38%，用工时间却大幅度减少。

　　过去的五年，中国服装业终于用自己的努力和智慧，交出了一份漂亮的答卷。

 

杜钰洲畅谈中国服装业强国之梦

　　若水的未来【2011-～】

　　然而，“我们还是小学生、中学生，我们一定是要去考博士。”李如成说，做一个博士生，就是做一个世界品牌。

　　显然，品牌是打造中国服装强国的重要一环。

　　其实，同样有30多年历史的阿玛尼，可以供我们借鉴。

　　1975年阿玛尼成立了Giorgio Armani公司，并于1980年成功设计“权力套装”。随后，阿玛尼将此套服装提供给《美国舞男》中的男主角理查·基尔，这部影片大获成功提升了阿玛尼的声誉。此后阿玛尼不断向名人出租服装，贝克汉姆、罗纳尔多、维埃里等都逐成为阿玛尼的顾客。

　　为了发展顶尖市场，阿玛尼收购给自己贴牌生产的企业以及部分第三方分销商，并积极推出自己的零售店，1974年落户意大利米兰，1989年进入伦敦，1991年进入美国，2004年4月进入上海。自1981年开始，阿玛尼同时把品牌拓展到了眼镜、手表、化妆品、家具、珠宝等众多领域。

　　从表面上看，阿玛尼的做法好像不足为奇，但与中国相比，“中国服装工业体系非常强大，这是优点也是弱点。”法国高级时装公会原主席戈巴克说，这种强大妨碍了更多的灵活性因素，而这种灵活性，正是很多大牌崛起的秘密。

　　而科技强国、品牌强国、人才强国、可持续发展强国，正是杜钰洲提出的强国理论的核心所在。

　　确实，这种较量是系统竞争，从品牌、文化、产品设计、物流配送系统，到终端服务方面的全面较量。

　　而在这个产业链上，如何获得高额价值，确实是中国企业必须思考的问题。北京爱慕内衣董事长张荣明不无担忧地说：“一个品牌仅以追求市场份额为目标，肯定不利于品牌内涵的积累。”

　　其实，正是在强国框架下，质量、科技、品牌、创新、人才、文化、社会责任、可持续发展等力量的变革，支撑服装业进行质的转变，并由此叩开服装强国的大门。

　　“我们怎样做强，做成服装强国，不单是目标，而是行动中。”

　　由此，首届中国服装大会以“资本的力量”、“电商的力量”、“产品的力量”、“整合的力量”、“文化的力量”、“模式的力量”、“跨国的力量”、“科技的力量”为核心，举办了多场平行会议，从而互启智慧，构建产业链集成创新体系，促进产业升级，推动品牌提升。

　　“在经历了沃土的滋养、神木的筑成、炎火的涅槃、耀金的锤炼，中国服装行业进入了若水的时代——无形但却有力、无形但却醇厚。”在由中国服装协会编撰的《服装廿念》一书这样写道：“上善若水，中国服装业此刻如此。水之能量，于2020年，必强国！” 

　　这将是一个新的时代。